Таджикистан ходжент где находится бывшая организация умр. История Худжанда. В составе Российской империи
Достопримечательности города Худжанд.
Вот, он – Худжанд ! Второй по величине город (после столицы) в Таджикистане, который за свою многотысячелетнюю историю (около 2500 лет) может “похвастаться” тем, что
- именно здесь в V веке до н.э. сам Александр Македонский построил легендарный город Александр-Эсхата;
- позднее город был одним из важнейших центров, через который проходил Великий шелковый путь;
- после прихода русских сюда была проведена железная дорога, а город переименовали вплоть до 1990 года в Ленинабад, после чего, резко начала развиваться промышленность.
Как мы понимаем, это все в прошлом. Что же из себя представляет Худжанд в нынешнее время? Это нам и предстоит выяснить сегодня.
До города оставалось несколько километров, мы решили, что преодолеем их все тем же способом – автостопом. Как оказалось, решение было принято верно, потому как через несколько минут остановилась легковушка с таджикской парой. Ребята попались веселые и разговорчивые, я даже не помню, как мы оказались на площади Панджшанбе .
Все потому, что в западной части площади расположился памятник народного зодчества 16 века — комплекс Шейха Муслихиддина . Архитектурный ансамбль состоит из:
— соборной мечети Масджиди Джами ,
— минарета высотою около 20 м.,
— и древних захоронений.
Лично для меня то воскресение запомнилось большим количеством народа и… цыгане. Вот уж где-где, а здесь не ожидал увидеть этих попрошаек. К такого рода “товарищам” у меня уже выработался иммунитет, однако в очередной раз общение с ними мне доказало, что не стоит идти у них на поводу. Представьте картину, с протянутой рукой и голосом, давящим на жалость, подходит молодая женщина с золотыми серьгами в ушах и с ребенком на руках, одетым в “памперс”. По другому, как “наглость” это уже не назвать.
Чтобы исправить себе настрой, мы с Милой развернулись на 180 градусов и направились к павильону с надписью «Панчшанбе», что в переводе с таджикского означает “четверг”.
Кто еще не догадался, то перед нами один из самых больших крытых рынков в Центральной Азии. А четверг потому, что именно в этот день каждую неделю здесь был самая большая торговля. В воскресенье народу тоже хватает, надо признать.
Потолкавшись между торговых лавок и нанюхавшись всевозможных восточных ароматов, мы устроили прогулку по центру. В поисках площади “Звезда Худжанда” нам попался оформленный в стиле таджикских традиций вот такой дом. Как выяснилось, при подходе к входной двери, это был просто ресторан. Однако, внимание привлекает.
На площадь с фонтанами мы вышли и памятник великому местному поэту Камолу Худжанди тоже видели, правда фото его не сделали. Кто ж знал, что он находится в списке обязательных достопримечательностей города? 😉
Кстати, Худжанд единственный таджикский город, который расположен на крупной реке, чье название Сырдарья. Вам тоже хочется поделить слово на две части? 🙂
Увидеть реку легко, она протекает прямо через центр города. Правда, особых впечатлений не вызывает, поэтому переходим к следующей достопримечательности, а точнее к составной части фортификационной системы города – Худжандской крепости .
Первое упоминание о крепости появилось в VI-VII века. В те времена Худжанд состоял из трех частей: цитадель (на берегу Сырдарьи), шахристан и рабад. Средневековая Худжандская крепость считалась одной из самых укрепленных в Средней Азии.
Историки говорят, что после монгольского нашествия, крепость сровняли с землей, и только в начале 15 века начали понемногу ее восстанавливать. Сейчас перед нами обычная отреставрированная стена, через главный вход которой мы попадаем в музей.
Кстати, рядом с крепостью есть зеленая парковая аллея, куда мы отправились сразу после осмотра, дабы спрятаться от жаркого солнца в тени. Нам повезло еще тем, что как раз в это время проходила целая толпа ребятишек, похоже на “детскую свадьбу” (празднование “обрезания” по нашему).
В настоящее время город является индустриальным и культурным центром Таджикистана с гостеприимными жителями. Довольно тихий и в целом на него достаточно потратить день или даже половину дня, чтобы ознакомиться с историческими местами. Вот, пожалуй и все, чем может похвастаться город Худжанд.
На одной из основных улиц мы с Милой нашли автобусную остановку. Здесь надо сказать, что Таджикистан вообще отказался от “крупного” общественного транспорта типа автобусов, троллейбусов и прочее. Вместо этого на дорогах мы видим только маршрутные “газели” или вообще легковушка-автобус. Как это? Обычная легковушка, только на лобовом стекле прикреплен номер маршрута, залезаешь в такую и едешь, как в автобусе. Единственная проблема с количеством свободных мест:).
Остановка нам не пригодилась, потому что нас вдруг неожиданно предложил подвезти таджик на легковушке. Правда, только за город, но и этого уже было достаточно. Как вы думаете, куда мы направляемся? Верно, в ! А чтобы попасть в столицу Таджикистана нам придется преодолеть самый интересный и в то же время опасный участок дороги в 380 км – . Об этом, я как всегда расскажу в следующей статье, а вам советую подписаться на новости нашего блога , дабы не упустить это событие:). Счастливо!
Исторические памятники Худжанда.
«Кто знает, что первый закон истории - бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды?»
Цицерон .
Фототуры в Худжанде.
Согласно греческим историкам, в 329 году до нашей эры Александр Македонский основал на реке Сырдарья укреплённую крепость, названную его именем. Впоследствии, благодаря своему выгодному географическому и стратегическому положению, крепость стала усиленно заселяться, превратившись в крупный по тогдашним размерам город, который известен в истории как Александрия Крайняя (Эсхата).
Вопрос о точном местонахождении этого древнего города волновал учёных различных стран мира в течение нескольких сотен лет и только в середине XX века было подтверждено тождество Худжанда IV века до нашей эры и Александрии Крайней (Эсхаты) 329 года до нашей эры.
Занимая выгодное географическое положение в Ферганской долине, Худжанд длительное время процветал, богател, строил дворцы, мечети, цитадели. В XIII веке Худжанд был захвачен и разрушен войсками Чингис-хана.
В конце XIV - начале XV веков Худжанд вместе с областью входил в состав государства Тимура (Тамерлана). В XVIII-XIX веках Худжанд сильно разросся, превратившись в один из крупных городов Средней Азии, по территории не уступая Коканду и Бухаре.
Худжанд конца XIX - начала XX веков представлял собой типичный среднеазиатский город с кривыми и узкими улицами, вдоль которых жались один к другому глинобитные домики, с шумными базарами и рядами всевозможных кустарных мастерских.
Хаваканта (Город Солнца), Александрия Эсхата («Крайняя», принадлежавшая Македонскому), Ходжент (переживший Чингиз-Хана и Тамерлана) - всё это имена одного города, которому уже больше 2500 лет.
Он просыпается раньше, чем столица: ещё до рассвета на улицах спешат по делам люди. Дехкане везут товары на знаменитый рынок Панчшанбе. Вечером, когда стемнеет, в парках работают аттракционы и много прогуливающихся с семьями людей.
Одна из версий гласит, что название города произошло от «хуб джан» - «хорошие люди». Я коренной душанбинец, и не стану говорить, что Худжанд во всём лучше; но во многих вещах он превосходит столицу.
Чуть чище, культурнее, дружелюбней, осмотрительней и умнее. В центре города есть очень странное место. Рядом с полуразвалившейся мечетью (мне сказали, что ей около 350 лет) стоит мощное древнее древо.
От него так и веет временем. По легенде, его посадил Тамерлан. Как бы там ни было, место это настолько необычно, что стоит там побывать и почувствовать дух истории. Город имеет древнюю историю. Как считают многие историки и археологи, легендарный город Александр-Эсхата (Александрия Крайняя) был построен Александром Македонским на месте нынешнего Худжанда (V в. до н. э.).
С древнейших времен Худжанд, находясь на перекрестке торговых путей Востока, был одним из важнейших экономических, военно-стратегических и культурных центров Мавераннахра.
Через него проходил Великий шелковый путь, связывающий древнюю Грецию, Рим, Малую Азию, Египет, Иран с Индией, Китаем и Японией. Ходжент - второй по величине город в стране, расположенный на севере республики, один из самых древних городов Таджикистана, основан во времена Александра Македонского, около 2500 лет назад.
Согласно греческим историкам, в 329 году до нашей эры Александр Македонский основал на реке, называемой Танаис, или Яксарт (современная река Сыр-Дарья), которая должна была стать естественной границей его империи, укреплённую крепость, названную его именем, населил её греческими воинами и окрестными «варварами» (то есть, местным населением) которая, первоначально, конечно же, не могла быть городом в полном смысле этого слова.
Но впоследствии, благодаря своему выгодному географическому и стратегическому положению, она стала усиленно заселяться, превратившись в крупный по тогдашним размерам город, который известен в истории как Александрия Крайняя (Эсхата).
Вопрос о точном местонахождении этого древнего города волновал учёных различных стран мира в течение нескольких сотен лет и только в середине XX века было подтверждено тождество Ходжента IV века до нашей эры и Александрии Крайней (Эсхаты) 329 года до нашей эры. Т
Также возникло предположение, что Александрия Крайняя возникла не на голом месте, а на территории городского центра, называемым Архаическим Ходжентом, уже существовавшим на левом берегу Сырдарьи, когда туда пришли войска Александра Македонского.
Занимая выгодное географическое положение в Ферганской долине, Ходжент длительное время процветал, богател, строил дворцы, мечети, цитадели. В XIII веке был захвачен и разрушен войсками Чингис-хана.
В IX - XII веках Ходжент состоял из собственно города (шахристан), старой крепости (кухендиз) и ремесленно-торгового пригорода (рабад). Все эти части города были укреплены оборонительными стенами.
Впоследствии город был восстановлен и стал играть важную роль торгового транзитного узла на - Великом шёлковом пути. В конце XIV - начале XV веков Ходжент вместе с областью входил в состав государства Тимура (Тамерлана).
В XVIII-XIX веках Ходжент сильно разросся, превратившись в один из крупных городов Средней Азии, по территории не уступая Коканду и Бухаре. В городе был собственный правитель – бек.
Ходжент конца XIX - начала XX веков представлял собой типичный среднеазиатский город с кривыми и узкими улицами, вдоль которых жались один к другому глинобитные домики, с шумными базарами и рядами всевозможных кустарных мастерских.
Город был разделён на многочисленные мелкие кварталы (махалля) с обязательными в каждом из них мечетью, чайханой и прудом (хаузом). Квартальные мечети и чайханы являлись местом, где проходили различные сборы местных жителей и решались вопросы, затрагивающие их общие интересы. В каждом квартале преобладал определённый вид ремесла.
Ходжент был расположен на границе владений Бухарского эмирата и Кокандского ханства и на протяжении десятилетий являлся объектом раздоров между ними. В 1866 году он был присоединён к России, после чего прекратились междоусобные разрушительные войны из-за него Бухары и Коканда.
После завоевания в XIX веке русскими город стал центром уезда, где быстрыми темпами начала развиваться промышленность. Сюда была проведена железная дорога. В советское время Худжанд (в 1936 - 1990 г.г. - Ленинабад) - центр Ленинабадской области. Отсюда родом были многие известные представители таджикской интеллигенции и республиканского руководства.
Прежнее название его - Ходжент - сохранялось до 1936 года и, согласно письменным источникам, существовало еще в VII веке. Арабский историк аль-Белазури, живший в IX веке, упоминает Ходжент при описании одного из арабских походов второй половины VII века. Однако современная историческая наука считает, что город существовал еще при династии Ахаменидов, то есть до прихода к берегам Сырдарьи войск Александра Македонского.
Захватив город, они укрепили его, назвав в честь своего полководца - Александрия Эсхата. Позднее Ходженту не раз приходилось оказываться в центре исторических событий. В VIII веке его захватили и разрушили арабы.
Пятью веками спустя город оказал ожесточенное сопротивление Чингиз-хану, на время задержав продвижение Орды на Запад. С древних времен, находясь на перекрестке известных торговых путей Востока, Ходжент был одним из важнейших экономических, военно-стратегических и культурных центров Средней Азии.
Через него проходил так называемый „великий шелковый путь", связывавший Древнюю Грецию, Рим, Малую Азию и Египет с Китаем, Персией и Индией. Изделия из шелка, ювелирные украшения, изготовленные мастерами Ходжента, были известны даже за пределами стран Востока. О былом значении этих ремесел и сегодня напоми нают старые названия городских кварталов: Пиллакашон (шелкомотальщики), Заргарон (ювелиры), Сангбуррон (каменотесы) и другие.
Не оставивший своего имени средневековый автор называл Ходжент „обиталищем звезд астрономической науки", но эта характеристика отражала только часть историко-культурного значения древнего города.
Ходжент был родиной или местом деятельности не только известных астрономов, но также математиков, врачей, историков, поэтов, музыкантов. Один из них Абумахмуд Худжанди - основатель местной астрономической школы, выдающийся авторитет мировой средневековой науки.
Его изобретение - астрономический секстант, широко применявшийся в крупнейших обсерваториях Востока - в Мараге (XIII век), в Самарканде (XV век) и Джайпуре (XVII век). „Соловьем Ходжента " называли в XIV веке автора известных газелей поэта Камола Худжанди.
Столь же популярной в средние века была выдающаяся поэтесса, музыкантша и танцовщица Махасти, в творчестве которой отражались вопросы социального неравенства народа. В XIX веке в Ходженте вели активную просветительную работу известные в Средней Азии деятели культуры, в том числе Тошходжа Асири, Содирхон Хофиз, Ходжи Юсуф.
После присоединения Средней Азии к России (1866) Ходжент стал одним из центров революционного движения на территории Таджикистана. Здесь начали возникать социал-демократические организации, активно развиваться рабочее и национально-освободительное движение.
В 1916 году Ходжент первым среди городов Средней Азии открыто выступил против колониальной политики царизма, пытавшегося привлечь таджиков, в числе других народов края, к участию в первой мировой войне.
Восстание быстро перекинулось в соседние города и вилаяты и вскоре распространилось по всей Сред ней Азии. Ходжент первым среди городов Таджикистана отклик нулся и на победу Великой Октябрьской социалистической ре волюции.
Вслед за Петербургом и Ташкентом в ноябре 1917 года здесь установилась Советская власть. В этой борьбе за народную власть, руководимой русскими большевиками во главе с Е.А.Иваницким, революционную закалку получили лучшие представители таджикских трудящихся: Д.Закиров, А.Рахимбаев, К.Нажмиддинов, Д.Шокаримов, Р. Эгамбердыев, А.Шерматов, К.Рахматбаев, Х.Усманов, братья Мавлянбековы и другие.
В годы строительства социализма в городе произошли огромные перемены во всех областях экономической, общественной и культурной жизни города. Все свои успехи в деле строительства новой жизни, ходжентцы связывали с именем великого Ленина. Учитывая волю таджикского народа, ЦИК Союза ССР своим Постановлением от 9 января 1936 года переименовал г. Ходжент в г. Ленинабад.
В годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 г.г.) ленинабадцы, как и все сыны нашей Родины, встали на защиту священной советской земли. В рядах Красной Армии сражались с гитлеровцами тысячи уроженцев города.
Трое из них - Фатхулло Ахмедов (посмертно), Рахимбай Рахматов и Саиднафе Саидвалиев стали Героями Советского Союза, многие вернулись домой с боевыми орденами и медалями, в том числе Пулат Атаев - кавалером трех орденов Славы.
Сегодня Худжанд - крупнейший после Душанбе промышленный и культурный центр Таджикистана. Промышленность города стала многоотраслевой, оснащенной передовой отечественной техникой.
Гордостью города является одно из крупнейших пред приятий республики - шелковый комбинат. Промышленные изделия известны далеко за пределами Худжанда - в Монголии, Румынии, Болгарии, Индии, Гвинее и т.д.
Только ткани шелкового комбината отправляются в 450 го родов бывшего СССР и зарубежных стран. В 60-е годы Ленинабад активно расширяет свои границы. Город шагнул на правый берег Сырдарьи, перекинув через нее два моста.
Правобережная часть включила в себя обширную парковую зону с пляжами, спортивными сооружениями. Вырос город-спутник, в котором проживало более трети населения Ленинабада. В дни празднования 50-летнего юбилея Таджикской ССР и Компартии Таджикистана в 1974 году, на правом берегу Сырдарьи был открыт памятник В.И.Ленину.
Это второй по величине город страны и один из старейших в Центральной Азии. Согласно переписи населения 2018 года, в нем проживает более 179 тыс. человек.
Худжанд раскинулся в красивой долине на берегах реки Сырдарья, вокруг него возвышаются горы. Благодаря такому расположению воздух в городе свежий и чистый. Худжанд — это не современный мегаполис, а скорее отголосок советских и постсоветских времен. Улицы города спокойные и светлые, а люди доброжелательные и отзывчивые. На рынках можно купить очень вкусные, сочные и недорогие фрукты.
Худжанд — город древний. Никто не может сказать точно, когда здесь впервые поселились люди. Датой основания Худжанда считается 514 г. до н. э.
В VI в. до н. э. город был завоеван Александром Македонским и получил название Александрия Эсхати. В VIII в. его захватили арабы, а XIII в. — татаро-монголы, которые практически полностью разрушили город. Но благодаря удачному расположению и тому, что через него проходили торговые пути, город был восстановлен. Со временем он превратился в крупный центр науки, культуры, политики и торговли.
В 1866 г. Худжанд был завоеван Российской империей и получил новые возможности для развития. Во времена СССР город переименовали в Ленинабад.
Как добраться
До Худжанда можно доехать из столицы Таджикистана или из Узбекистана . Такси из Ташкента обойдется не слишком дорого. Путь из Душанбе пролегает через два горных перевала, путешествие займет не менее 5 часов.
Из Душанбе в Худжанд идут поезда, но этот вид транспорта не совсем удобен, т. к. придётся пересекать границу с Узбекистаном, а осмотр на узбекской таможне занимает очень много времени и отличается скрупулезностью.
Трижды в день из столицы в Худжанд летают самолеты. Этот вариант передвижения не только удобен, но и позволяет с высоты полюбоваться Памиром. Аэропорт расположен в 10 км от Худжанда.
Поиск авиабилетов в Худжанд
Поиск авиабилетов
в Худжанд
Поиск попутчиков
на BlaBlaCar
Трансферы
в Худжанд
Поиск авиабилетов в Худжанд
Мы сравниваем все доступные варианты перелётов по вашему запросу, а потом направляем вас для покупки на официальные сайты авиакомпаний и агентств. Стоимость авиабилета, которую вы видите на Aviasales - финальная. Мы убрали все скрытые услуги и галочки.
Мы знаем, где купить авиабилеты дешево. Билеты на самолет в 220 стран мира. Поиск и сравнение цен на авиабилеты среди 100 агентств и 728 авиакомпаний.
Мы сотрудничаем с Aviasales.ru и не берем никаких комиссий - стоимость билетов абсолютно такая же как и на сайте.
Поиск попутчиков на BlaBlaCar
Куда вы хотите поехать?
Пара кликов – и можно отправляться в путь прямо с порога.
Худжанд - центр Согдийской области, второй по величине город Таджикистана (177 тыс. жителей), который сами таджики в шутку называют "наш Петербург". У двух "северных столиц", - бывших Ленинграда и Ленинабада, - действительно немало общего, будь то большая река с парадной набережной, широкий проспект, мощная система пригородов и даже та особая атмосфера города высокой культуры и взгляд свысока на разгульную южную столицу. Я бы сказал, что Худжанд - лучший город всей Средней Азии с неповторимым духом советской технократии на тысячелетнем фундаменте великой персидской культуры.
О Худжанде я расскажу в 5 частях: речь шла про интереснейший из его пригородов "атомабад" Чкаловск (Бустан), в последней части покажу другие пригороды - вокзальный Гафуров, дворцово-парковый Арбоб и гипотетический Сайхун. В ближайших же трёх частях речь пойдёт о "малом" Худжанде, и для начала прогуляемся вдоль Сырдарьи.
Северный Таджикистан совершенно не похож ни на Южный Таджикистан, ни на окрестные области Узбекистана. Если юг буквально подавляет своей знойной чуждостью, то среди здешних полей, если на горизонте не маячат горы, порой можно подумать, будто находишься где-нибудь под Днепропетровском. Северный Таджикистан более советский, но вместе с тем и более персидский, по крайней мере с точки зрения человека, никогда не видевшего настоящий Иран. Таджики-северяне в общении дружелюбны, интеллигентны, порой немного надменны, и не так покалечены гражданской войной 1990-х, от пожара которой через два перевала сюда долетали лишь отдельные всполохи. Такими мне запомнились в том числе и хозяева худжандского хостела за огромным Панчшанбе-базаром, куда мы направились, только-только приехав в Северную столицу из приграничной Исфары, рассказ о которой отложу до лета. Очаровательная молодая хозяйка, одетая совершенно по-европейски, сказала нам, что мест нет на неделю вперёд и даже двух англичанок они с мужем пустили в свой дом, но нам могут сдать квартиру. Цена меня устроила, и я согласился, после чего хозяйка поймал такси и за свой счёт довезла нас к подъезду, где уже ждал молодой и такой же красивый муж. Квартира при ближайшем рассмотрении устроила меня не только ценой (хотя под вечер в ней иссяк интернет), и мы заселились . Так что прогулку по Худжанду начнём с самого обычного двора близ центра:
Не успели мы проводить хозяев, как в дверь постучалась улыбчивая торговка с тазиком пирожком, и это было очень кстати, да и пирожки оказались отличными. Скорее всего, она живёт где-нибудь в этом квартале и обходит подъезды раз в день. У подъезда нет кодового замка, на лестнице темно, но чисто. Худжанд сразу располагает к себе полным отсутствием "азиатчины", всех этих стихийных пристроек, бордюрных торговцев или дворовых тандыров, и даже висящих гирляндами спутниковых тарелок тут нет:
Но прямо во дворе между поликлиникой и супермаркетом обнаружился то ли мавзолей, то ли миниатюрная мечеть, которую я сходу прозвал часовней:
Наш двор оказался совсем рядом с проспектом Самани, который в бывшем Ленинабаде само собой называют по старинке улицей Ленина. Проспект - прямое продолжение знакомой нам по прошлой части трассы, на которую "нанизаны" Чкаловск и Гафуров. Последние кварталы перед Сырдарьёй по его правой стороне тянутся тенистые скверы:
В первом из них памятник Камолу Худжанди, персидскому поэту 14 века, который большую часть жизни провёл в Тебризе, учился в Самарканде и Ташкенте, а несколько лет и вовсе провёл в ордынском Сарае, куда его увёз Тохтамыш. Однако малой родины Камол не забывал и везде подписывался "худжанди", так что часть памятника - карта его скитаний:
Напротив - бетонная стела "Борцам за власть Советов", скрывающая местную Аллею Героев. В России или Беларуси я бы вряд ли такую сфотографировал, но здесь, как и на Украине - кто знает, долго ли ей осталось стоять?
Площадь между двух памятников, в сталинке слева старожилы помнят "кайраккумский гастроном", славившийся рыбой из Кайраккумского водохранилища на Сырдарье, за неимением других морей прозванного Таджикским морем:
Настоящие сталинки очень местного вида на другой стороне проспекта. За ними советский центр у древней крепости, который я оставлю на следующую часть:
Старейшая в Таджикистане библиотека, основанная в марте 1917 года офицерами-большевиками (!) местного гарнзиона. Здание, конечно, лет так на 60 помоложе:
А там рукой подать до Сырдарьи, которую проспект Самани пересекает по Старому мосту 1960-х годов. Не секрет, что жизнь Средней Азии испокон веков крутилась вдоль "Сыра и Аму", на самих великих реках из-за их буйного норова, нередко меняющего русло, почти нет старинных городов - не то что древних, а просто досоветских я могу вспомнить лишь по два на каждую из рек: амударьинские и Чарджоу, сырдарьинские Худжанд и . На карте Таджикистана Сырдарья слегка похожа на Неву, только вместо озера и моря - узбекистанские границы. Но даже по среднеазиатским меркам Худжанд удивительно красиво расположен: с севера над ним нависает невысокий и выжженый солнцем Кураминский хребет, его мрачноватый скалистый отрог Моголтау (1624м) - юго-западный коготь Тянь-Шаня; с юга сияют ледяные вершины Туркестанского хребта, первого в "лестнице", через Гиссаро-Алай приводящей к Памиру. У Худжанда вве великих горных системы ближе всего подходят друг к другу, западнее начинается Великая Степь, а восточнее лежит сердце Туркестана, самый плодородный и от того многолюдный оазис Ферганской долины. Худжанд стоит как бы у её ворот, а значит не мог не иметь долгой и сложной истории - достаточно сказать, что преемственность свою Худжанд возводит к Александрии-Эсхата (Александрии Крайней), что заложил Александр Македонский в самом дальнем краю, до которого смог дойти.
Но её сохранившиеся памятники - по ту сторону моста, поэтому о древностях речь пойдёт в следующей части. На кадре выше - Монумент Независимости, уменьшенная и почти точная копия Стелы Герба . Он замыкает площадь перед огромным комплексом Хукумата, в длинном здании которого обитате администрация Согдийской области, в высоком - администрация города:
Рядом новодельный Дворец Бракосочетаний с памятником Рудаки:
Все свои два с половиной десятка веков Худжанд оставался большим и важным городом, но никогда не был столицей. В 19 веке за него с попеременным успехом боролись Бухара и Коканд, для которых Ходжент был что Эльзас для Франции и Германии. И именно под Ходжентом, отрезав его от остальной Бухары, в 1866 году на территорию эмирата вошли русские войска. После нескольких поражений эмир понял, что сопротивление бесполезно, и признал над собой русский протекторат. Но северо-восток эмирских владений отошёл в прямое подчинение России как Самаркандская область, в который Ходжент стал уездным городом, чей гарнизон держал под прицелом Коканд, в то время как Душанбе, Куляб или Курган-Тюбе оставались глухой окраиной владений бухарского эмира. В 1897 году близ Ходжента прошла железная дорога Самарканд-Андижан, и в общем в то время как на Юге продолжалось девственное Средневековье, на Север всё настойчивее проникала европейская цивилизация с её машинами, медикаментами и правами. Гораздо быстрее здесь завершилась и советская гражданская война, в то время как по хатлонским долинам красноармейцы гоняли басмачей до середины 1920-х годов. И в общем к моменту национального размежевания Ходжент был с большим отрывом самым большим и развитым городом на территории нынешнего Таджикистана. Наверное, он мог бы стать и столицей Таджикской АССР, да только не входил в её состав - в 1924-29 годах, по изначальному размежеванию, Ходжент был окружным центром Узбекистана, и думается, когда старый Каримов подписывал указ о строительстве , пересмотревший это решение советский чиновник хоть разок перевернулся в гробу. Когда Таджикистан выделили в полноценную ССР, Ходжент вошёл в её состав, но Душанбе, в том же 1929 году переименованный в Сталинабад, к тому времени уже строился полным ходом. Однако в Ходженте, с 1936 года ставшем Ленинабадом, было как нигде в республике много образованных и лояльных людей, чья партийная карьера вела прямиком в новую столицу. Ещё более этот процесс усилился после войны, когда Ленинабад стал оплотом "ядерного проекта", а значит - снабжался из центра по первому классу, превратившись в интеллигентный и развитый город с обилием русских и немцев.
Так сформировался сильнейший в ТССР "ленинабадский клан" - в прошлых постах я уже не раз цитировал формулу "Ленинабад правит, охраняет, Памир танцует, Каратегин торгует". Когда же пришла независимость и копившееся десятилетиями напряжение прорвалось наружу, старая и от того неповоротливая ленинабдская номенклатура выпустила ситуацию из рук. Из "ленинабадцев" был и первый президент страны Кахар Махкамов, и сменивший его Рахмон Набиев, по одной из версий стоявший за организацией беспорядков в Душанбе, не оценив, что эти беспорядки разгорятся в жестокую войну, в которой и он сам лишится сначала власти, а потом и жизни. Из "ленинабадцев" был и ягнобец Сафарали Кенджаев , председатель Верховного Совета республики, с началом войны организовавший Народный фронт из гиссарцев и кулябцев. Кулябцы в итоге и выграли в той войне, став новыми хозяевами столицы. Говорят, в первые годы после войны "ленинабадцев" в остальном Таджикистане ненавидели, обвиняя кто в слабости (что допустили войну), кто в хитрости (что заигрались в управляемый хаос, сидя за горами, да перехитрили в итоге сами себя), но сейчас их скорее уважают как элиту национальной культуры - проводя параллели с другой страной, страдающей от клановой борьбы, кулябцы тут как "донецкие", а северяне - как западенцы. Сами же худжанцы про кулябских теперь говорят с нескрываемой ненавистью - мол, выжили нас из столицы да превращают её в кишлак, и думаю, зачастую в основе этой ненависти - поломанная карьера отца, деда, дяди или тестя. Мне сложно судить, кто тут прав, но Худжанд действительно выглядит гораздо опрятнее, космполитичнее и даже я бы сказал цивилизованнее Душанбе. Люди на его улицах встречаются разные, но на кадрах выше и ниже два специфически местных типажа: солидный седой таджик со скорбным и строгим лицом, похожий на бывшего столичного чиновника и молодая ухоженная девушка без признаков патриархальности в одежде и лице.
Да и русские люди встречаются здесь заметно чаще, чем в Душанбе, и тем более где-либо в провинции (там их просто нет). Здесь же характерный облик местных женщин, куда больше похожих на жительниц Узбекистана, чем на жительниц таджикского Юга.
С площади у Монумента Независимости открываются впечатляющие виды на правый берег под каменным небом гор. Худжанд не просто стоит на самой Сырдарье, он стоит ещё и на двух её берегах, "перешагнув" реку лишь в 1960-е годы:
На кадре выше длинный корпус университета, на кадре ниже - золотой купол мечети на Ташкентском проспекте, к которому и поднимемся от реки:
А речное русло украшает множество обветшалых скульптур, словно напоминающих о древнегреческом происхождении города:
В Сырдарье на удивление прозрачная вода - и это при том, что выше по течению живёт в разы больше народу, чем ниже, а каналы несут сюда всякую дрянь со всех полей и заводов набитой городами и весями Ферганской долины. А вот полноводность реки здесь ещё далеко не на пике - в Узбекистане в неё впадают по местным меркам крупные и , на долины которых нанизана Ташкентская область. После них Сырдарья величиной примерно с Днестр, но впечатляет в ней не полноводность, а длина - 2212 километров, до комариной дельты . Большая часть длины , и где-то ниже по течению в её воде отражается пламя ракет, взлетающих с Байконура.
Переходим реку по Старому мосту. На кадре выше виден Парк Камола Худжанди, скрывающий древнюю крепость, и купол символического мавзолея-памятника поэту. Проспект Самани же продолжается и за рекой, выше по склону упираясь в корпуса университета:
За мостом мне единственный раз в городе встретился РАФик - таких ещё недавно было много в Джизаке, казахстанском и видимо здесь, но теперь это явно уходящая натура. В основном по Худжанду курсируют маршрутки-"Мерседесы", а в 1970-2010 годах действовал даже один из двух в Таджикистане троллейбус. Но если в "окишлаченном" Душанбе этот транспорт восстановили из почти угробленного состояния после гражданской войны, то в "высококультурном" Худжанде закрыли росчерком пера, как в Ташкенте. Ещё одна особенность местного транспорта касается "индивидуальных" такси или даже просто бомбил - возят здесь за 10 сомони (70-80 рублей) независимо от расстояния, так что проще ловить маршрутки.
Символом правого берега долгое время был памятник Ленину (1974), с большим отрывом крупнейший в Средней Азии (22 метра высотой) и как бы не третий по величине в Советском Союзе после грандиознейших Ильичей на каналах и , причём в отличие от тех двух он был поставлен в совершенно другую эпоху и никогда не стоял в дуэте со Сталиным.
Но Ильича демонтировали в 2011 году и вроде бы перенесли куда-то на окраину, на его месте же вырос ещё более гигантский монумент Исмаила Самани , самого чтимого монарха таджикской истории:
Однако да простят меня старожилы, но по-моему это лучший памятник Таджикистана, если не всей постсоветской Средней Азии. И интереснее всего в нём не скульптура древнего эмира, а каскад мозаик, стилем и исполненнием вполне достойный советских времён:
На кадре выше парами - современность и Великий Шёлковый путь, индустриальный СССР с тракторами и трубами и зороастрийский Иран с бородатыми царями и крылатыми фаравахаром. Последняя "строчка" - об эпохе Российской империи, и в ней есть даже такая вот трогательная деталь:
В верхней группе мозаик - согдийская Варахша с её фресками, тимуридский Самарканд и мусульманская Бухара в центре панно.
Смысла двух последних мозаик я понять так и не смог, но вот этот крылатый лёва явно говорит "ня!":
Ну а кто такой Исмаил Самани, я рассказывал в прошлых постах уже столь раз, что честно говоря нет сил повторяться, но если вкратце - его удел, отделившийся от Арабского халифата, стал первым мусульманским государством Средней Азии, образовал одну из сильнейших империй Востока, стоявшую у истоков Азиатского Ренессанса.
В общем, на мой взгляд худжандский мемориал Самани стал вполне достойной заменой Ильичу (хотя и тот всё же был уникален, так что лучше бы на Сырдарью глядели оба) и на мой взгляд гораздо изящнее душанбинского комплекса. Как и должно быть в Северной столице...
Взгляд назад. Фонтаны то ли уже погашены по случаю осени (на фотографиях не видно пронизывающего ветра), то ли включаются не каждый день. Ниже каскада берег Сырдарьи занимает спортивный комплекс, в том числе бассейн, архитектор которого явно пытался не отставать от европейских трендов:
За рекой виднеется глиняный горб крепости, но согласитесь, что куда больше города приковывает взгляд природа - сияющий зубчатый гребень Туркестанского хребта. Опознавать вершины на глаз не буду даже пытаться, но высочайшие в этой части хребта вершины Пирьях (4681м) и Сабах (5282м), а есть на хребте и пик Скалистый (5621) на 20 метров ниже Эльбруса. По хребту проходит граница Таджикистана с Киргизией... причём отсюда виден именно "киргизский" склон - до гор на самом деле порядка 70 километров, и Кыргызстан вклинивается здесь в таджикскую территорию длинным уступом. Бурая возвышенность Дегмай, подпирающая Худжанд с юга - ещё в Таджикистане:
Идём наверх. Таджикские многоэтажки неизменно радуют глаз, а в бывшем Ленинабаде, учитывая его значение в советское время - особенно:
За перекрёстком начинаются владения Худжанскдого университета, и мы пришли в удачное время - навстречу, мимо отреновированных общаг, шумной толпой шли к остановкам маршруток студенты:
Сам Худжандский университет имени Бободжона Гафурова основан в 1932 году, и где-то в центре (я не видел) у него есть и старый корпус сталинских времён . Но эти корпуса определённо лучше хотя бы тем, что из их окон студентам виден весь город, и слушая скучную лекцию, можно любоваться горами.
Среди студентов раза или два мелькали славянские лица (а может это были памирцы? с северянами они сейчас ладят), но на лестнице обнаружилась такая вот надпись:
Левее (если стоять к корпусам лицом) огромный и невразумительный памятник, выглядящий так, будто его забраковали в Ашхабаде. Раньше здесь была конная статуя Исмаила Самани, но когда ниже по склону соорудили новый монумент - её так же убрали. Теперь здесь просто абстрактная корона с видимо смотровой площадкой, которую вряд ли когда-нибудь кто-нибудь видел открытой:
Дальше - бетонный джунгли. Правый берег Сырдарьи в Худжанде служит Новым городом: на той стороне махалли, на этой - микрорайоны, все по номерам и с разными проектами (приглядитесь - на среднем плане дома плавно изогнуты). А за горами в дымке, в 30 километрах отсюда стоит Бекабад, один из главных промышленных центров Узбекистана.
Худжанд всё-таки потрясающе красиво расположен. Алма-Ата и Бишкек больше открыты горам, но у них горы лишь с одной стороны; Душанбе тоже стоит между гор, но горы там скучны и невзрачны. А здесь со склона одних гор хорошо любоваться другими:
Справа дальних видов нет, а лишь студенты ловят маршрутки:
Улица, через которую перекинут мостик - Ташкентский проспект, и странно, что это название здесь смогло сохраниться. Впрочем, на гуглокарте ещё можно увидеть улицы Комсомольская, Розы Люксембург, Стаханова - возможно, в своей вотчине "ленинабадский клан" сопротивляется переименованиям, ведь старая топонимика напоминает местным чиновникам о временах, когда кулябские их охраняли.
Мы же продолжим путь параллельно Сырдарье, от студенческого мостика направо. У дороги стоял драндулетик с неизвестным мне шпильдиком, а чайхана со входом-чортаком...
Скрывает за собой не то чтобы огромную, но весьма крупную новую мечеть Нур-Ислам ("Свет Ислама"), красиво поставленную на фоне сияющих гор:
Ещё больше впечатляет устройство мечети - в плане восьмиконечная звезда (столь популярный в Средней Азии символ, корнями явно уходящий в доисламскую эпоху), да ещё и с прямо таки церковным пятиглавием:
От мечети рукой подать до проспекта 60-летия Победы (заметьте, что такое название он мог получить только в 2007 году), и перспектива его без преувеличения головокружительна! Мощную седловину в горах я было принял за Шахристанский перевал, через который нам ехать на юг, но он на самом деле в полусотне километров западнее. Зато хорошо виден Чкаловск, высотка гостиницы "Худжанд" и четыре многоэтажки через пруд от неё - но и городом мы любовались в прошлой части оттуда. За Чкаловском хорошо виден провал долины - это самый дальний от Бишкека угол Киргизии, в который даже из Оша ехать целый день.
Проспект 60-летия Победы переходит в улицу Гагарина, пересекающую Сырдарью по Новому мосту. Так же он известен как Юбилейный, то есть построен либо в 1970-м, либо в 1967 году, и в любом случае на считанные годы позже Старого моста. Но встретили мы здесь не РАФик, а два кабриолета, наперегонки мчавшихся конечно же на чью-то свадьбу:
За мостом на кадре выше видна зелень обнесённого забором, но даже сквозь него заметно что запущенного Ботанического сада. На Сырдарье его продолжает островок Чумчук-Арал, занятый по-среднеазиатски пустынным парком отдыха Наврузгох:
Чумчук-Арал в переводе значит Воробьиный остров, но на стрелке его - не воробей, а Голубь Мира. О нём никто ничего толком не знает, кроме того, что построен он ещё в 1970-е годы, но изначально стоял на улице Мира (параллельная Сырдарье ниже Ташкентского проспекта), как и серп-и-молот, позже перенесённый к памятнику Ленину и вместе с ним демонтированный. Меня, честно говоря, эта птичка пугает - а никак встопорщит перья, громогласно заворкует и крутясь перед голубкой разнесёт каменным хвостом пол-Худжанда?!
По другую сторону моста голубю вторит самолёт Ил-18 , делавшийся в 1958-78 годах в Москве. В среднеазиатских городах в таких неизменно располагались кафе, милые сердцам уехавших отсюда русских, и в большинстве своём в постсоветское время закрывшиеся. К самолёту мы даже не поленились подойти по запущенной и безлюдной аллее, но вблизи он не влезает в кадр, а дверь его наглухо закрыта.
Над самолётом видна всё та же мечеть, сверкающая своим куполом из рядов застройки, а белое пятно на склоне - ни что иное как урановый рудник Киик-Тап, работавший в 1973-87 годах почти в черте города.
Здание за мостом, опять на левом берегу, весьма похоже на осколок уездного Ходжента:
Я уже писал, что русские выходцы из Ленинабада встречались мне чаще, чем выходцы из любого другого среднеазиатского города - вряд ли они самые многочисленные, скорее - самые образованные и активные, и потому больше путешествующие или читающие ЖЖ. Я не знаю, какие эмоции вызовет у них этот пост - ведь я сам видел советский Ленинабад лишь на чужих фотографиях
- см. оглавление.
Западная Фергана (Канибадам, Исфара, Чорку, Ворух)
- посты будут в серии о Ферганской долине
Согдийская область. Октябрь.
Худжанд. Сырдарья.
Худжанд. Центр.
Худжанд. Пачшанбе.
Пригороды Худжанда . Чкаловск (Бустан).
Пригороды Худжанда. Арбоб и Гафуров.
Истаравшан (Ура-Тюбе). Базар и священные рощи.
Истаравшан (Ура-Тюбе). Старый город.
Истаравшан (Ура-Тюбе). Новый город и виды с холмов.
Шахристанский перевал и долина Зерафшана.
Пенджикент. Кайнар.
Пенджикент. Город.
Окрестности Пенджикента. Панджруд и Саразм.
Согдийская область. Август
.
Анзобский перевал и Айни.
Озеро Искандеркуль.
Ягнобская долина. Дорога.
Ягнобская долина. Затерянная Согдиана.
Каратегин и Памир
- посты будут.
. Обзор и оглавление.
На севере Таджикистана находится город Худжанд, он раскинулся в живописной долине Сырдарьи. На сегодняшний день Худжанд является самым крупным культурным и индустриально-промышленным центром страны, а также занимает второе место по уровню населения. В Худжанде сосредоточен важный транспортный узел, здесь находится научный, экономический, политический и культурный центр Таджикистана. Также в городе работают собственный железнодорожный транспорт и аэропорт. Сегодня официальное название звучит, как Худжанд, ведь раньше он назывался Ходжентом до 1936 года. При этом в этом году, он был назван Ленинабадом, в честь Вождя Ленина. В 1991 году Таджикистан стал независимым государством, поэтому город вернул свое историческое название, но уже звучал как Худжанд. Какой город называют ?
История города
Худжанд отличается многовековой историей. Поэтому в былые времена писатели, поэты и ученые называли его "Короной мира". Первоначально в период Каянидского царя Кайкубода был основан сам город. Только его расцвет приходится на время правления персидского царя Дария из династии Ахеменидов. Когда Александр Македонский завоевал город, он переименовал его в Александрию Эсхату, что означает Крайняя Александрия. В работах путешественников, географов и средневековых историков Худжанд упоминается, как поселение щедрых и великодушных людей, город, где хорошо развиты ремесла и наука. Благодаря его превосходному климату, здесь раскинулись плодородные сады и нивы. Историки и ученые свидетельствуют, что в древние времена в горных районах Худжанда добывали драгоценные металлы.
Выходцами из Худжанда являются члены семей династии Оли Худжанд, они пользуются особым почитанием и уважением на Востоке. Некоторые из них работали на высоких государственных постах, были деятелями культуры. Также через Худжанд проходил знаменитый Великий Шелковый путь, это позволило городу поддерживать связь с другими ведущими странами. Таким образом, развивалась духовность и экономика. Торговцы Худжанда отправляли в другие страны самые лучшие работы городских ремесленников. А сами привозили последние достижения мира в цивилизации и науки.
Достопримечательности Худжанда
Туристов в первую очередь отправляют в Худжандскую крепость, которая в истории отметилась частью фортификационной системы Худжанда. Крепость была основана в шестых-пятых столетиях до нашей эры. В период археологических раскопок, специалисты обнаружили, что первоначально крепость насыпным валом была окружена, затем стеной подняли толщину из сырца. К составным элементам древнего Худжанда относятся цитадель и город, у них были свои крепостные стены, которые были окружены глубоким и широким рвом, а сам ров был наполнен водой. Когда войска Чингисхана напали на город, значительным событием стала героическая защита Худжандской крепости. Но все же ее разрушили нашествия монгол. К 15 веку крепость оказалась в руинах. Однако, в тот же период крепость восстановили.
Другой интересной исторической достопримечательностью является мечеть Масджид Джами. Это сооружение состоит из многочисленных колонн и является отличным образцом архитектуры 15 века. Данная мечеть отличается удивительно гармоничным образом, ведь он был выполнен в своеобразном синтезе строительной культуры и декоративного искусства Худжанда.
В 1996 году был установлен памятник Камолу Худжанди. В тот год праздновалось 675-летие этого знаменитого поэта. Сам памятник установлен на площади Звезды Худжанда. Крылья используются в качестве фона изображения, символизируют они человека и вдохновение поэзии. Чтобы полностью показать образ жизни этого духовного богатого человека, который много путешествовал, специально скульптуру создали без обуви. В целом стоит отметить, что скульптура поэта соответствует канонам красоты тело человека.
Туризм
Кроме древних достопримечательностей в Худжанде, туристам предлагают несколько видов активных туров. К примеру, рядом с городом находится известное Кайраккумское водохранилище. На реке Сырдарья во время строительства гидроэлектростанции возникло это водохранилище. Здесь преобладает мягкий климат, поэтому местная природа отличается необычной красотой. А благодаря прозрачной глади искусственного озера на его территории можно активно отдохнуть. Туристы и местные жители отдают предпочтению прогулкам на катере, увлекательным рыбалкам, а также отсюда организуются экскурсионные прогулки по зоне археологических раскопок.
Альпинисты приезжают в Худжанд, чтобы отправиться в район Ак-Су, который находится рядом с городом. Красота девственной природы чувствуется в этом горном массиве, здесь раскинулись необыкновенные горы, которые сложены из плотного гранита. Высота некоторых гор достигает более пяти тысяч метров. Поэтому сюда стекается такое количество туристов, особенно в зимнее время.
Примечательно, что ворота города открыты для гостей круглосуточно. Любой путешественник может хорошо отдохнуть в этом городе, здесь превосходно развиваются новые торговые отношения. Кроме того, в Худжанде можно пройтись по колоритным восточным базарам, где продаются различные ремесленные изделия. Хотя в Худжанде немало сувенирных магазинов и крупных торговых центров. Кстати, на рынках стоит торговаться, это покажет уважение к продавцу.
