Рамалла: новая «Невеста Палестины. Непризнанная Палестина. Столица Рамалла Временное состояние вечного города

Две столицы в одном городе - это политический абсурд, поэтому международное сообщество не признает ни палестинского, ни израильского мнения, а предлагает разделить город на две части: восточную в качестве столицы Палестины и западную в качестве столицы Израиля. Прямо как Берлин в годы советской оккупации, только без стены…

Из восточной части Иерусалима до Рамаллы отправляется автобус номер 19. Время в пути - полчаса. Между городами всего 15 километров.

Большую часть пути автобус проходит обыкновенно. Только где-то на середине начинает петлять. Постепенно становится понятно, что петляет автобус не просто так, а для объезда трехметровой бетонной стены, которая странным образом проходит то через поля и пустыри, то практически по жилым домам.

Постепенно дорога сближается со стеной, и вот её уже можно наблюдать совсем рядом.

При въезде на территорию Палестины нет никаких проверок: автобус, кажется, даже не остановился на пропускном пункте. Когда находишься здесь впервые, без подготовки и советов знакомых, - совершенно не знаешь, чего ждать. Кажется, что лучше спрятать камеру в сумку и не высовываться, пока не доедешь до города.

Самые интересные кадры со стеной, исписанной политическими граффити от земли до потолка не замечаешь при въезде: надо догадаться повернуть голову и посмотреть назад. Или выйти на остановке не доезжая до стены - но кто решится на такое в первый раз? Вдруг расстреляют?

На обратном пути такая же ситуация. Есть остановка недалеко от стены, на ней входят и выходят какие-то подозрительные арабы. Вокруг исписанные стены, которые отваживаешься тихонько снять из окна автобуса.

Впечатление такое, что попал прямиком в штаб к террористам.

Остановка. Кто хочет выйти?

В конце концов автобус доезжает до стены у пропускного пункта, и, памятуя беспроблемный въезд в Палестину, отваживаешься сделать один кадр с этой страшной красотой.

И тут же убираешь камеру в сумку, потому что охранник, кажется, заметил тебя, свисающего из окна. Вот он уже машет автобусу рукой, чтобы тот остановился. Появляется с десяток людей в бронежилетах и касках, вооруженных винтовками М16. Автобус останавливается и открывает передние двери. В спешке прячешь камеру поглубже в сумку, прикрываешь пакетом и кепкой, закрываешь на молнию. Достаешь из внутреннего кармана паспорт и израильскую визу, выданную на отдельном листочке. Держишь их разворотом вверх и сидишь смирно.

В автобус входит военный в полной экипировке, с винтовкой, которую он не направляет явно на пассажиров, но держит наизготове. За ним входит второй и остается стоять в единственных дверях, пока первый медленно начинает обходить салон и проверять документы каждого пассажира арабской маршрутки. Вот и первые подозреваемые: двоих женщин и одного мужчину задерживают и быстро выводят из автобуса. Начинаешь волноваться: что он нашел у них? Куда они теперь их поведут? А что если и тебя так же выведут, посмотрят снимки стены, арестуют?

Проблемы неотвратимы. Военный все-таки доходит до конца салона, где на самых последних местах сидит автор, вжавшийся в сиденье, держащий в развернутом виде паспорт и визу, с натянутой до ушей улыбкой. Бросив секундный взгляд, военный утомленно разворачивается и выходит из автобуса, даже не посмотрев на документы.

Как выяснится позже, проблемы с пересечением стены возникают только у евреев и арабов, но не у иностранцев. Палестина поделена на три зоны с разными правилами для палестинцев и израильтян. Например, гражданам Израиля вообще нельзя находиться в палестинских городах без особого пропуска, а палестинцам можно только проезжать по еврейским территориям.

К счастью, туристы могут свободно путешествовать по всему непризнанному государству, и Рамалла - неплохое место, чтобы начать знакомство с Палестиной. Это теперь уже совсем мирный город, где есть посольства, полиция, хорошие рестораны с вежливыми официантами, и даже бизнес-отношения с израильскими партнерами.

Рамалла встречает легким хаосом.

Залог любого арабского города - мусор и торговля.

Уличная еда: булки, кофе, сладкая вата.

Фрукты, овощи.

Главная улица Рамаллы - самая грязная и загруженная.

Пешеходных переходов даже в центре очень мало, зато есть островки безопасности.

Типичный арабский торговый центр.

Типичная арабская пробка.

Типичные арабские магазины при домах.

Типичный арабский тротуар.

На центральной площади стоит палестинский флаг, а на флагштоке висит бронзовый человек, его устанавливающий - символизирует сражение за независимость от Израиля.

Стоит только отойти от центра города - начинаются вполне опрятные улочки.

Во всяком случае, дома на этой улице очень неплохие.

А вот нормального транспорта ни в одной арабской стране быть не может. Палестинцы ездят на желтых маршрутках, до боли напоминающих российские.

В Израиле такие маршрутки называют «шерут», в Палестине - «сервис». Говорят, если перепутать названия и сказать палестинцу «шерут» - водителя слегка передернет.

На крышах арабских домов стоят такие же баки для воды, только черного цвета. Это очень характерное отличие: у бедных палестинцев нет денег на установку обогревателей, работающих от солнца. Поэтому вода, нагоняемая в баки, нагревается только за счет самого солнца, а черный цвет этому способствует лучше. Хотя это правило постепенно сходит на нет, и на многих арабских крышах уже стоят такие же обогреватели.

В Рамалле многие женщины ходят в абайе. Все-таки это мусульманский город, ислам - государственная религия Палестины. При этом Рамалла пытается быть толерантным городом. Никаких строгих религиозных правил здесь нет, женщины могут ходить и в платье до колена, и в джинсах. а еще несколько лет назад мэром города была женщина-христианка.

Достопримечательность в Рамалле ровно одна - мавзолей Ясира Арафата. О, как заезжено это имя новостями девяностых годов! Даже те, кто ничего не знает об этом человеке, должны были слышать его имя или уж по крайней мере название головного убора - арафатки - то есть простой арабской куфии, которую особым образом завязывал на голове Арафат.

Политически нейтральные статьи говорят, что жизнь Ясира Арафата всегда будет получать противоречивые оценки, и для одних он является борцом за независимость, тогда как для других - злейшим врагом и террористом. О, да. Жизнь любого убийцы с мощным политическим весом всегда будет восприниматься противоречиво.

Тем не менее, для палестинцев Арафат является практически отцом нации, создавшим Палестинскую национальную администрацию - хотя бы отдаленное подобие государственности на этой оккупированной территории.

Мавзолей Арафата - безликий каменный куб в архитектурных традициях Ближнего Востока.

Внутри стоит надгробие с двумя солдатами, которые даже немного реагируют на происходящее вокруг и кланяются в ответ.

Кроме этого мавзолея смотреть в Рамалле не на что.

Этот город - исключительно чтобы издалека познакомиться с Палестиной.

Ну, и виды посмотреть. Хотя такого везде в Израиле полно.

Раньше «невестой Палестины» арабы называли Яффо – небольшой город-порт, ныне ставший районом . Позволю себе продолжить в духе арабской образности и скажу, что невесту ту увёл двоюродный брат. Затаив обиду, сегодня невестой арабы называют Рамаллу.

Туристу да и большинству обычных людей, не очень хорошо знакомых с Ближним Востоком, слово Рамалла, наверное, мало о чём скажет. Намного больше скажет имя человека, избравшего её своей штаб-квартирой и ставшей в итоге местом его погребения. Имя это – Ясир Арафат. Его, яркого и харизматичного лидера, лауреата Нобелевской премии мира, знают, наверное, даже те, кто не интересуется политикой. Сложно не запомнить этого араба, бесконечно мелькающего в СМИ в бессменной гимнастерке и куфийе, которую многие стали впоследствии называть “арафаткой”.

Вероятно, с подачи Арафата начался процесс превращения Рамаллы в столицу. Однако в скобках замечу, что в сердцах и умах палестинцев нет никакой иной столицы, кроме Иерусалима. Как бы в подтверждение своих слов прочитала в местном путеводителе: «Город Рамалла находится неподалеку от Иерусалима, столицы Палестины ».

Рамалла – небольшой город на Палестинских территориях, отделённый от Израиля заградительной стеной. Пять блокпостов контролируют въезд, и, в большей степени, выезд из города. Дело в том, что большинству палестинцев запрещено покидать эти территории и въезжать в Израиль. Документом, по которому палестинец может въехать на территорию Израиля, является разрешение на работу, но выдают его далеко не всем желающим. “Счастливчикам” необходимо пройти долгие и муторные бюрократические процедуры.

В священные дни мусульманского календаря некоторым палестинцам дают возможность посетить иерусалимские святыни на Храмовой горе и помолиться там. Однако эта опция недоступна для мужчин от 18 до 45 лет. Все остальные потенциально могут рассчитывать на получение такого разрешения. Но предпочтение, как мне рассказывали, отдают детям и старикам.

Граждане России, равно как и граждане других стран, могут беспрепятственно въезжать на территории и выезжать оттуда. Автомобиль должен быть с “арабскими номерами” (израильские номера – жёлтые, арабские – зелёные (зарегистрированные в регионе Западный берег реки Иордан) или белые (сектор Газа)). Главное правило: успеть выехать с территорий до 20:00. Просто потом карета превращается в тыкву, кучер – в крысу, а лошади – в серых мышей…:) Блокпосты закрываются в 8 вечера и, если не успеете выехать через них и не сможете найти брешь в стене, возможно, потребуется на следующий день объяснять, почему нарушили предписание. Не знаю, правда, грозят ли нарушителям какие-то санкции.

Мы въезжали через блокпост, находящийся рядом с лагерем беженцев Каландийя. Лагеря беженцев (подробнее расскажу о них в другой раз) выглядят скромнее обычных районов Рамаллы, отличаются от них малоэтажной застройкой, большим количеством мусора на улицах и бесцельно бродящими по этим улицам людям. Впрочем, статус беженца позволяет бродить по улицам бесцельно. Около блокпоста на площади к проезжающим пристают торговцы с одеялами и подушками пронзительно розового цвета. Здесь же, неподалеку, поговаривают, будто бы разбирают на части угнанные в Израиле автомобили. Так что знающие люди приезжают сюда за запчастями.

Кстати, об автомобилях. В Рамалле их много, движение повсюду очень плотное. На всём пути лишь однажды мы встретили регулировщика. Правда, выглядел он здесь, как выглядел бы в большинстве восточных городов, инопланетно. Дорожное движение местами хаотично: люди едут, разворачиваются, останавливаются, паркуются, где хотят и как хотят. Но мне показалось, что этот хаос на самом деле является непостижимым для европейского разума саморегулирующимся организмом. По сравнению с нашими достаточно агрессивными участниками дорожного движения тамошние водители кажутся очень миролюбивыми, они могут просто постучать в окно и высказать свои претензии к тебе, не переходя на повышенные тона и на личности. Зато у этих миролюбивых парней есть привычка курить на заправках. Впрочем, этот регион настолько горяч, что курение на заправке – такая мелочь, в сущности.

Что же представляет собой Рамалла? По виду – провинциальный город с неплохо развитой инфраструктурой, с отелями, магазинами, торговыми центрами, банками, с большим количество новых домов, в том числе с элитными жилыми комплексами с охраняемым двором и парковкой. В одном из таких комплексов разместилось дипломатическое представительство РФ в Национальной Палестинской Администрации – главная цель нашего визита.
Визуально создается впечатление, что город живёт строительством и куплей-продажей. Наверное, я не очень далека от истины. Впрочем, сегодня Рамалла старается развивать и туризм. В 2011 году открылся первый туристический центр, предоставляющий информацию о городе и предлагающий туристические услуги. Что касается туристических мест, то их здесь немного. Одно из них – могила Ясира Арафата, над которой недавно был сооружён мавзолей. Планируется открытие музея, посвященного жизни и деятельности этого выдающегося политика. Есть музей-мавзолей Махмуда Дарвиша – известного палестинского поэта и писателя. Есть ещё остатки строений крестоносцев, мечети, пара церквей. При должном радении и сильном хотении, думается, и на этом можно развить туризм.

Решив узнать, чем живёт город, схватила местный и очень местечковый журнал, выходящий то ли раз в год, то ли раз в полгода, то ли по мере накопления новостей. Он «порадовал» меня статьями о местных выборах, встречах с послами, консулами и европейскими делегациями. Удивили праздничные мероприятия, освещённые журналом: Рождество Христово и день оливкового дерева (после такой «праздничной» страны, как Россия, два праздника за полгода удивляют!).

Рождество с украшенной звездами пластмассовой ёлкой на площади Ясира Арафата отмечали все вместе – светские и религиозные, мусульмане и христиане. День оливкового дерева – какой-то местный праздник — отмечается жителями города пятый год с песнями и плясками в национальных костюмах. Рискну предположить, это что-то типа Дня Города (оливковое дерево изображено на гербе Рамаллы). Эти праздники почтил своим присутствием мэр города Муса Хадид. Он является активным пользователем Фейсбука, кстати, благодаря чему о жизни города можно узнать немного больше. До него с 2008 по 2012 год пост градоначальника занимала беспартийная христианка, бывшая школьная учительница, Дженет Михаэль. Её приход вызвал странные восторги некоторых западных СМИ в таком духе: «В Палестине женщина-христианка стала мэром, ничего себе!» Журналисты, конечно, не потрудились узнать, что христиане-чиновники и христиане при должностях в арабских странах с лохматой древности по сей день – явление ни в коем случае не экстраординарное. Да и к тому же Палестина – светское государство (государственное образование, если быть совсем точным).

Что касается личного знакомства с Рамаллой, то оно у меня было непродолжительным и ограничилось наблюдением города из окна автомобиля, общением с русскими дипломатами и совсем немного с арабами, а также посещением мавзолея Арафата.

Наш водитель Махмуд убедил меня сфотографироваться с почетным караулом у гробницы. Мне было немного неловко, но он меня заверил, что “палестинцам это приятно”. Так что в моем личном архиве теперь есть немного странное фото с Ясиром Арафатом и почетным караулом — единственными виденными мной палестинскими военными с военной же выправкой.

Напоследок… Мне вспомнилось почему-то случайно попавшееся на глаза высказывание о Рамалле палестинского историка Халида Рашида. Он назвал её «позолоченным неолиберальным гетто». Что-то в этих словах есть.

Самые сумасбродные идеи приходят всегда неожиданно. Был тихий пятничный вечер. Волею судьбы я сидел у костра, возле уютной пещеры в Емек Рафаим возле Иерусалима. Мой собеседник провел в ней целую неделю, занимаясь самосозерцанием. Пещера потайная, знают о ней арабские пастухи да может ещё пару человек. Видимо когда-то в ней жил отшельник, мы нашли множество припрятанных им вещей.

Таля, так зовут моего собеседника, я видел в первый раз. Немного странноватый, но очень занимательный молодой человек. Познакомил нас араб из соседней деревни, именно он привёл Таля в эту пещеру. Таль рассказывает о своих недавних приключениях в Вифлееме. Палестинская полиция быстро его вычислила и с почестями выпроводила на родину. Мы смеёмся, обсуждаем Вифлеемский хумус и фалафель. Я заикаюсь, что меня давно подмывает взглянуть на Рамаллу. Даже есть приятель готовый сделать мне экскурс, но никак не могу решиться. Слово за слово и мы уже звоним Шавкаду и договариваемся на субботу. Взбудораженный мыслью о завтрашних приключениях, я еду домой. Стрелка намечена на 8 утра, а за окном уже второй час ночи.

Шавкад встречает нас вместе со своим старшем братом. Это радует. Арафат работает в палестинском министерстве соцобеспечения и знает Рамаллу как свои пять пальцев. Долго собираемся, Арафат инструктирует нас, что говорить израильским солдатам на блокпосте возле Каландии. Израильтяне там не редкость, обычно это охотники за дешевизной. Иерусалимцы ездят на территории ради дешевого бензина или затовариться в арабских магазинах. Под них-то и будем косить. Жёлтые номера на машине тоже не проблема, в Рамалле таких треть. Общаться в городе лучше по-английски - предосторожности всё же не помешают. Едем по 60-ой дороге, наверное, одной из самых живописных в этих краях. Когда-то по ней можно было попасть из Назарета в Беер-Шеву, но теперь всё разбито на территории, и такой маршрут не реален. Вокруг сверкают в лучах солнца масленичные рощи. Деревья очень древние, некоторым более 400 лет. Их стволы превратились в причудливые сплетения серой древесины. Участки выглядят очень ухоженными, каждое такое дерево - это гордость для его хозяина. Арабские деревни вдоль 60-ой трассы на подъезде к Рамалле самые богатые в регионе. Огромное количество их жителей живут за границей, преимущественно в Штатах. Только в одном Турбусе по официальной статистике - 30% граждане США . Эмигранты исправно посылают деньги на нужды семей и отстраивают себе роскошные вилы на родине.

Ещё пару минут, и мы возле блокпоста. Привилегированных проездов для обладателей жёлтых номеров здесь не существует, но проверка чисто формальная и очередь быстро движется. Наши рожи, конечно, вызывают интерес. Куда? - интересуется солдатик на КПП. Как куда, сладостей купить в Беит Ханина. На этом вопросы заканчиваются, и нас свободно пускают. Дальше препятствий не существуют. Ещё один поворот и мы в Лагере беженцев Каландия. Прямо за ним начинается Рамалла. Город встречает нас добротными арабскими постройками. Последние годы, Рамалла превратилась в дорогую столицу ПА. Сильно подскочили цены на недвижимость. Съём квартиры может обойтись в 300-500$. Монумент на центральной площади очень напоминает Трафальгарский в Лондоне, только масштаб соответствующий. Рядом на расстоянии пару кварталов - небольшой памятник Абд-Эль-Кадер Эль Хусейни. Герою арабского сопротивления начала века. Эль-Кадер активно сотрудничал с нацистами, погиб в 48 году в Кастеле. Один из центральных районов города очень похож на израильские. Восторженно делюсь этим с Арафатом, оказывается это израильское поселение Псагот. Такое вот зримое присутствие, вечное напоминание. Город весь увешен плакатами. Грядут муниципальные выборы - Фатах выбирает в горсовет. Первая наша остановка у могилы Ясира Арафата. Место усилено охраняется. Фото-сумки приходиться сдать на входе. Внутрь с ними нельзя. Охранники очень приветливы. Слава богу, наши документы никого не интересуют. Палестинцы очень заинтересованы в туристах и стараются не чинить им препятствий. На улица часто можно услышать приветствия на английском - Welcome to Palestine, Welcome, Welcome... Могила Арафата похожа на белокаменный мавзолей. Возле надгробной плиты застыли два солдата. Из далека кажется, что это манекены - уж слишком холеные лица и вычурная форма. Посмотрев на могилу, движемся в центр города искать место для стоянки. Оставлять машину на улице опасно, могут оштрафовать и отбуксировать. Платные стоянки забиты под завязку. Обычная практика - оставить хозяину парковки ключи, чтоб он позаботился о запертых тобой машинах. Весь центр пестрит ресторанчиками и магазинами. Всё вокруг движется, люди, машины, повозки. Тротуары не справляются с таким наплывом. В центре города огромные, многоэтажные парковки забитые одними только маршрутками. Это единственный общественный транспорт в этих краях.

Рамалла считается относительно либеральным городом. Здесь живёт много христиан и нерелигиозных людей. В городе полно светски одетых женщин. Наши арабские попутчики уверены, что в центре нам ничего не угрожает. Но когда меня понесло в жилые районы, начинают немного напрягаться. Решаем не испытывать судьбу и посидеть в кафешке. Арафат с гордостью показывает нам кафе терпимости. Когда-то он был здесь частым клиентом. Сюда принято приглашать незамужних девушек на свидание. Заведение разбито на маленькие свиты. Посетители заведения изолированы друг от друга перегородками. Понятно, что место не для еды. Так, что пришлось продолжить в места более традиционные. Благо, хумус, фалафель и шварма здесь через каждые 20 метров. В кафе к нам присоединяется сотрудник Арафата. Энергичный мужчина 40 лет оказывается глухонемым. Специально ради него Арафат выучил язык жестов. Мне же приходиться общаться с помощью ручки и листа бумаги. Выясняется, что приятель работал много лет в Сингапуре и великолепно владеет английским. Узнав, что я побывал там менее года назад, ещё более оживился. От него я узнал, что быть образованным глухонемым в наше время очень престижно. Своего рода закрытый клуб по всему миру. Веб камеры очень облегчили им жизнь, а главное язык жестов один на всех. Еда в кафе отменная, цены тоже. Потяжелевшие, бредём по центральной улице. Таль начинает брататься с местной молодежью. Те быстро раскусывают в нём еврея. Национальная гордость не позволяет ему отнекиваться. Да еврей - улыбаются, жмут руки. Ёпт...

Покинув центр Рамаллы, едем в Бирзет - главное, высшее учебное заведение Палестинской Автономий. В израильской прессе это заведение обычно фигурирует как оплот зла. Отсюда вышла львиная доля палестинских террористов. Университет очень похож на Иерусалимский. На входе бдительные охранники, наподобие израильских, строго проверяют сумки и документы. Внутрь нас не пускают - вход только по студенческим удостоверениям. Делать нечего, время бежит и пора возвращаться в родные просторы. Выезжали мы через КПП Атара. Пропускной пункт полон машин. Боюсь представить, что здесь твориться в часы пик. Дождавшись своей очереди, снова привлекаем внимание солдат. Те долго не верят, что мы - израильтяне. Просят предъявить паспорта. Убедившись, начинают шутить и интересоваться, что будет, если они бросят чертов блокпост и пойдут с Арафатом гулять по Рамалле. Арафат смеётся: вас вероятней всего выдворят, линчи у Фатаха не в моде, а у меня будут проблемы - коллаборационистов у нас не любят. Прощаемся с солдатами и едем обратно по направлению к Ариэлю. По дороге вдоль Вади Харамия Арафат вспоминает одного из первых арабских шахидов, Абу Мухаммеда. Мухаммед был арабским водилой, вёзшим английские подкрепления частям, сражавшимся возле ущелья. На подъездах к Харамие водитель пустил автобус под откос. Все пассажиры погибли. Думаю про себя, мог ли он, при другом раскладе, стать национальным героем для обоих народов, и где бы тогда пролегала граница между террористом и борцом за независимость. Я не удерживаюсь и останавливаю машину, чтоб побродить среди оливковых плантаций возле развалин Любан Шаркиа. По дороге натыкаюсь на арабское семейство. Маленький мальчик дико пугается при моём приближении. Начинает прятаться за маму, кричать и плакать. Вскоре подоспевает Шавкад и убеждает семейство, что мы не хотим причинить им зла. Дети панически боятся солдат и поселенцев. Из соображений собственной безопасности поселенцы из Маале Навуна разгоняют крестьян, работающих близко к их домам. Понятно, что слова в этом им не помощники. Во время облав солдаты стреляют в воздух и нередко применяют силу. Дети становятся невольными свидетелями этих разборок. Сколько не пытайся видеть в этом мире только красивое, уродливое всегда рядом...

Все мы знаем мавзолей В.И Ленина, слышали, а многие и видели мавзолеи Мао Цзедуна в Пекине, Ким Ир Сена в Пхеньяне. Еще порядка пяти мавзолеев существуют в мире по сей день, а еще столь ко же было снесено после падения Восточного блока. А еще мне удалось лично застать момент сноса мавзолея Георгия Димитрова в Софии. Но немногие знают, что всего лишь 3 года назад, 11 ноября 2007-го года, в палестинском городе Рамалла был торжественно открыт мавзолей человека, которого в мире называли первым Президентом Палестины, Ясира Арафата. Насколько мне известно, мавзолей палестинского лидера - это самый молодой из мавзолеев мира -

Кратко про Ясира Арафата

Крайне одиозная и неоднозначна личность, но нельзя отрицать и тот факт, что именно этот человек навсегда останется для палестинцев и арабского мира в целом главным борцом за свободу палестинского народа. Израильтяне возразят, мол, зачем популяризировать в массы этого террориста, на совести которого тысячи загубленных жизней? На этот отвечу так - на совести любого лидера масса загубленных жизней, все остальное политика. Тот же Израиль не признает геноцид армянского народа лишь только потому, что боится испортить отношения с Турцией (хотя, после флотилий в Газу - куда уж еще портить?), вот вам и политика. Хотя казалось бы, кому как не евреям понимать, что такое уничтожение миллионов. Мир циничен и все пекутся лишь о своих интересах. Посему, к черту политику, и будем называть вещи своими именами.

Итак, покойный палестинский лидер родился в Каире в 1929-ом году в семьей выходцев из Газы, а его настоящее имя звучит как Мухамма́д Абд ар-Рахма́н Абд ар-Рау́ф Арафа́т аль-Ку́два аль-Хусейни, что касается его более привычного имени "Ясир Арафат", так это всего лишь псевдоним. В возрасте 4 лет Арафата перевезли в Иерусалим, и он жил аккурат в Старом Городе. На момент создания Государства Израиль, Арафат находился в Египте, учась в университете.

Уже с 17 лет он начал борьбу с британцами и еврейскими поселенцами в Палестине, поставляя оружие арабским мятежникам. Арафат крайне негативно воспринял решение ООН о разделе Палестины на еврейское и арабское государства, считая, что арабы способны сами решить, как и с кем им жить. Первый свой бой с израильской армией Арафат встретил в 1956 году, во время Синайской кампании, будучи в чине лейтенанта египетской армии. Именно в это время он впервые одел на себя арабский платок-куфию, в которой он ходил до конца своих дней.

В 1957 году он создает движение Фатх , более привычное нашему уху как ООП (Организация Освобождения Палестины), и в это же время получает кличку Абу-Аммар. Первую вооруженную вылазку против Израиля Арафат совершил в 1964 году, попытавшись взорвать главный израильский водовод из озера Кинерет в центр страны. Затем последовали сотни терактов, направленных против израильских граждан и армии. Нападения осуществлялись с территории Западного Берега, находившегося под контролем Иордании, кроме того, со стороны египетского Синая и Ливана. В 1967 году, после захвата Израилем Западного берега, Арафат со своими соратниками отступает в Иорданию.

И вот с этого момента, когда Арафат и его повстанческая армия оказываются в Иордании, происходит некий перелом в доселе понятной схеме противостояния с Израилем. Дело в том, что абсолютно игнорируя интересы иорданского Короля Хуссейна, палестинцы попытались устроить из Иордании базу для атак на Израиль. Последние же, не оставаясь в долгу, наносили ответные удары по Иордании. Более того, в 1970-ом году Арафат попытался совершить военный переворот и сместить иорданского монарха. Эти события известны как "Черный сентябрь", когда иорданская армия вступила в схватку с Арафатом и его боевиками. По разным данным, в сражениях между иорданцами и Арафатом погибло от 5 до 20 тысяч человек, а бои происходили прямо на улицах Аммана. К счастью для Короля Хуссейна, он вовремя раскрыл заговор и изгнал Арафата из страны. Перебазировавшись в Ливан, Арафат продолжил войну с Израилем оттуда, но и тут в его действиях вновь прослеживается определенный казус. Он попытался подмять под себя наполовину христианский Ливан, абсолютно не заинтересованный в войнах с Израилем. В результате он спровоцировал гражданскую войну внутри Ливана и ввод туда израильской армии вначале в 1978 году, а затем в 1982. Жертвами гражданской войны в Ливане стали десятки тысяч убитых ливанцев. После последней войны Арафат и его боевики покинули осажденный израильтянами Бейрут и перебазировались в Тунис.

Начало 70-ых и вовсе ознаменовалось невыгодными для палестинцев событиями: многочисленными терактами против израильских, американских и европейских граждан. Достаточно упомянуть убийство 11 израильских спортсменов на олимпиаде в Мюнхене в 1972 году, убийство 26 человек в аэропорту Бен-Гурион, угоны 16(!) пассажирских лайнеров западных авиакомпаний и взятие в заложники их пассажиров, взрывы и убийства по всему миру. Надо сказать, что ничто не нанесло большего вреда делу создания Палестинского государства, чем действия самих же палестинцев во главе с Арафатом. В конечном итоге это понял и сам Арафат, запретив в 1974 году теракты против иностранных государств, исключая Израиль. Но было поздно. В целом, симпатии мира были на стороне борющегося с терроризмом Израиля. Идея переговоров и создания палестинского государства из-за действия Арафата застопорилась на десятки лет.

И все же этот крайне неоднозначный деятель смог переломить очень плохую для палестинцев ситуацию и пришел в конечном итоге к осознанию необходимости действовать мирными средствами. В 1993 году Арафат и израильский премьер Рабин пожимают друг-другу руки -

Казалось бы, долгожданный мир наступил и арабо-израильский конфликт исчерпал себя. Увы, не тут-то было. С того самого 1993 года были взлеты и падения, очередные теракты и новые переговоры. Проблема не решена по сей день. Арафат изрядно критикуем как на Западе, так и среди самих палестинцев. Одни считали его слишком мягким с Израилем, другие наоборот слишком жёстким, третьи обвиняли в коррупции, четвертые подозревали в излишней дружбе с Брежневым и попытке продвигать советские интересы на Ближнем Востоке.

В Иордании и Ливане отношение к Арафату более чем неоднозначное по упомянутым выше причинам. Но формально в арабском мире этого человека принято считать героем. Умер он в Париже, в 2004 году, от скрываемой всеми болезни. Что только не пишут про таинственную смерть Арафата: отравлен израильтянами, самоубийство и даже сифилис в последней стадии. Вот такой странный этот Арафат.

11 ноября 2007 года был открыт мавзолей в Рамалле, куда перевезли тело Арафата. Именно сюда привозят всех государственных деятелей, посещающих палестинскую автономию. Если приезжающие в Россию иностранные делегации водят к Монументу Неизвестного солдата для возложения венков, а в Израиле в музей Яд-ва-Шем, то палестинцы - к мавзолею Арафата.

...и вот мы добрались и сюда

Мавзолей Арафата находится в северной части Рамаллы, внутри укрепленного комплекса Мукатта, где расположены правительственные здания палестинской администрации. Тут заседает парламент и тут же резиденция нынешнего президента, Абу Мазена, соратника Арафата, принявшего на себя бразды правления после смерти первого. В городе каждый знает это место и с радостью вам покажет -

Напротив мавзолея Арафата вывешены про-палестинские растяжки, где написано, что сражение за Иерусалим будет продолжено до победного конца, а все беженцы должны быть возвращены -

Немного о Рамалле

Палестинцы считают этот 300-тысячный город экономическим и политическим центром автономии, но всегда подчеркивают - "временно", пока не будет возвращен Иерусалим. Оставим политику за бортом, и просто прогуляемся по городу. Должен сказать, что за те десять лет, что я здесь не бывал, город совершил немыслимый рывок к процветанию и благополучию. Это безусловно самый чистый, богатый и "турист-френдли" город в автономии -

Панорама Рамаллы со стороны Бейтунии (юго-западный пригород) -

Как мы прикидывались российскими журналистами

Дело в том, что я большой сторонник перестраховок. В последние годы жизнь превратилась в какой-то хаотичный салат из судебных процессов, путешествий по странным местам мира, баталий с чиновниками разных стран и народов. Такой расклад неизбежно учит быть хитрее своих оппонентов. Мне часто говорят "Саш, ты ясно утрируешь", на что всегда отвечаю "Лучше пере**ть, чем недо**ть". Зачем прикидываться журналистами?

Во-первых для израильской армии, контролирующей все въезды и выезды в палестинские города. И пусть в последнее время часть постов были сняты и перемещаться стало значительно проще. Поскольку контроль бывает поверхностным, а уставшие солдатам порой лень останавливать каждую машину едущую в Рамаллу, то такая вот бумажка придает туристу некий "официоз". К журналистам меньше вопросов, а вот в отношении туристов могут здорово прицепиться на тему "Куда едете и зачем?". Не говоря уже про израильтян, которым и вовсе израильская армия запрещает въезжать в палестинские города. Второй момент - сами палестинцы. На машине с израильскими номерными знаками (желтыми) бывает не очень комфортно находиться в глубине наблусского (шхемского) базара, или парковаться возле мавзолея Арафата в Рамалле. А тут, смех-смехом, на вас смотрят как на посланника большой и дружественной страны. На уровне эмоций, не более того. Итак, эти листочки лепим вперед и назад -

Хотя название "Палестина" имеет тысячелетнюю историю, споры вокруг его употребления и суверенитета исторической области на Ближнем Востоке все еще продолжаются и зачастую приводят к серьезным конфликтам на дипломатической арене.

Государство без территории

Неожиданное для мирового сообщества провозглашение независимости Палестины случилось в ноябре 1988 года, когда Организация освобождения Палестины (ООП) заявила о желании взять под контроль земли на западном берегу Иордана. При этом никакой возможности добиться реализации своих намерений в то время у палестинского правительства в изгнании не было.

Предполагалось, что освобожденная Палестина, столица которой должна находиться в будет мирно соседствовать с Израилем. Однако этого не случилось. Еврейское государство оккупировало эту часть города. Столица Палестины, пусть всего лишь административная, была устроена в Рамалле в 1993 году. В то же время начался активный переговорный процесс между Израилем и ООП.

Рамалла - столица независимой Палестины

Строго говоря, Рамалла стала не столько столицей суверенного государства, сколько административным центром арабской автономии в границах Израиля. Не имея возможности занять Иерусалим, палестинцы устроили офис своего правительства в городе с не менее примечательной историей.

Учёным достоверно известно, что город Рамалла существовал еще в эпоху Судей, о которой рассказывается в Торе. Известно также, что в этом городе жил судья Самуил, о котором упоминается в Книге Царств.

Палестина: столица не обретена

Правительство палестинского государства, самопровозглашенного и признанного далеко не всеми суверенными государствами, состоящими в ООН, считает, что столицей страны должен быть Восточный Иерусалим. Однако у Израиля есть свое мнение на этот счет.

Еврейское государство считает Иерусалим свей столицей и всячески пытается принудить мировое сообщество признать этот факт. Например, убеждает Белый дом перевести туда посольство США из Тель-Авива.

Однако, считает восточную часть этого города оккупированными территориями Государства Палестины (135 стран из 169 признали его независимость).

Иерусалим: столица Палестины и не только

История этого города так богата различными завоеваниями, правлениями и оккупациями, что говорить о принадлежности его какому-то конкретному государственному образованию довольно сложно. Даже разобраться в том, кого именно считать коренными жителями, не представляется возможным, ведь почти за четыре тысячи лет многие из паломников, завоевателей и путешественников, придя в этот город, остались в нем жить.

А последователи трех авраамических религий и вовсе считают Иерусалим своим святым городом. А многие места, которые в нем находятся, - неприкасаемыми по тем или иным причинам. например, являющаяся неоспоримым центром святого города, так и не была поделена между всеми желающими. Многие верующие не могут туда попасть.

Временное состояние вечного города

Бесконечная чехарда правительств и царств приучила местных жителей к тому, что любое правление рано или поздно заканчивается, но состояние отношений между ООП и Израилем грозит завести в тупик, которого боятся все.

Впрочем, об опасности такого исхода сообщила еще Британия, когда вывела свои войска с территории, за которую несла ответственность, заявив о невозможности разрешить спор между евреями и арабами.

С тех пор никто так и не предложил разумного разрешения конфликта между двумя государствами. Палестина, столица которой должна быть в Восточном Иерусалиме, и Израиль, претендующий на тот же город, не готовы идти на компромиссы в этом вопросе. Без вмешательства мирового сообщества решение вряд ли будет найдено. Израиль тем временем продолжает оккупировать территорию соседнего государства. Этим фактом, разумеется, недовольна Палестина. Столица Рамалла считается лишь временным местом пребывания правительства этого государства.