Стоимость проживания и питания в ашраме. Ашрамы Индии — общая информация Международный Медитационный Курорт Ошо

4 часа назад, ram108 сказал:

Саи Рам. Полагаю, что это понятие не относится к религиозным традициям. Искушения - это те ловушки (как говорит Свами в коротком послании "Если ты сказал Мне "да"), которые расставлены для ума и эго, чтобы в них увидеть степень отождествления с телом и умом и разобраться, насколько чувства управляют человеком, и насколько он привязан к чему-либо (в данном случае - к комфорту).

Искушения так же помогают понять род предпочтений обусловленного "я": например, дхармичны они или нет. Ведь бывает, что ища комфорт, мы можем нарушить существующие предписания и правила (даже проживая в ашрамах и иных святых местах, просто пренебречь ими во имя своего удобства).

Замечу на всякий случай, что удобство и комфорт - такое же искушение, как и их отсутствие. Важно иное: чем мотивировано наше пребывание в тех или иных условиях, что это питает в нас, что "вскрывает" как спрятанное от самих себя.

Искушения - тончайший инструмент... Однажды попалось такое стихотворение:

Когда в тебе любовь и тишина,
То всё вокруг напоминает вечность,
Как звёздную ночную бесконечность.
Когда внутри покой и ты одна.
И думаешь, что вот, я - хороша.
Я победила страсти и сомненья,
Преодолела злобу и гоненья,
И у меня чистейшая душа.
Но стоит помешать твоей тиши,
Лишив тебя комфорта и удобства,
То вылезает всё твоё уродство
Наружу. И давай вокруг крушить…

У Свами есть притча "Богатство - смертельное искушение", где сказано, что желание повышать жизненный уровень – это жажда, которую никогда не утолить. Она ведёт к бесконечной погоне за чувственными удовольствиями, умножает потребности, глубже и глубже вовлекает в беспокойство.

Когда жильё в ашраме становится благоустроенней, то в этом есть и забота Господа о преданных, и новое искушение для них. Комфортное существование тела может притуплять те тончайшие движения души, которые животворят и пробуждаются в как будто бы неблагоприятных условиях. И ничто не мешает радоваться в шеде или в номере без горячей воды и размышлять там о Господе и Его Даршане...

Бывая в ашраме, приходилось наблюдать удивительные метаморфозы сознания: от крайнего недовольства тем, куда Свами поселил, до возникшего потом бесконечного чувства благодарности за это. Благодарность за комфортное жильё - чувство вполне естественное. Благодарность, спонтанно рождающаяся из пребывания в неудобстве, - Его бесценный дар.

Спасибо Свамичке за все искушения и за всю заботу!

И в финале - история, рассказанная Свами в притче о том самом смертельном искушении, упомянутая выше... История о наших предпочтениях, которые мы можем основательно прятать от самих себя, но Свами всегда находит способ показать нам всё скрытое...

Однажды Лакшми, богиня богатства, и Нараяна (Вишну), её повелитель, поспорили: кого из них больше ценят среди людей. Они решили установить это путём эксперимента. Лакшми спустилась на землю как духовная наставница. Когда люди омывали ей ноги, поклонялись ей и подносили жертвенное угощенье, тарелки и сосуды, которыми пользовались преданные, превращались в золото! Её повсюду приветствовали, собирались огромные толпы людей, и везде видны были груды медной, латунной и алюминиевой посуды. Тем временем Нараяна тоже появился на Земле как толкователь священных текстов. Он раскрывал собравшимся людям пути к счастью и радости, начертанные святыми мудрецами. Но люди, узнав, что Лакшми превращает простой металл в золото, предпочли её общество, не обращая внимания на учение Нараяны. Его попросту выставляли из городов и деревень, где появлялась Лакшми, поскольку его проповеди отвлекали от участия в сулящих богатство пуджах во славу Лакшми.

Самый распространенный вариант – «место без боли», где «а» – префикс отрицания, «шрам» – страдание. Изначально данное слово трактовалось как местопребывания древнеиндийских отшельников и мудрецов, которые искали уединения в диких лесах или на горных просторах. Современный индуизм имеет несколько другую номенклатуру. Сейчас упомянутый термин обозначает специальную религиозную коммуну, направленную на спокойствие и избавление от негатива всех ее членов.

Ашрам Вальмики

Индийские Ашрамы: в чем их суть

В такие общины приходят те, кто устал от мирской суеты или пребывает в непрерывном поиске своего «Я». Здесь основой жизни выступают:

совершение ритуалов;
чтение молитв;
практика медитаций;
повторение мантр;
изучение священных писаний;
следование пути йоги;
осуществление посильного труда.

Все это делается с целью духовного обновления и всестороннего развития каждого участника. Помимо ознакомления с культурными традициями, приобщения к ведическим текстам и музыке, в программу входят встречи и разговоры с Учителем. Собственно, ради них многие и приезжают в ашрамы Индии. Таким образом, коммуны в первую очередь являются спиритуальными местами, где под надзором лидера или гуру люди практикуют различные методики внутреннего совершенствования.

Правила проживания

Обыденный для членов общин уклад удивителен и может показаться непривычным. В каждом из ашрамов распорядок дня имеет свои отличительные особенности, но главной среди них всегда остается строжайшая дисциплина. В основном соблюдаются такие предписания:

4 утра – подъем, бхаджаны (религиозные песнопения) и гимн восходящему солнцу;
после 6 – арати (коллективный огненный ритуал);
днем – даршаны, медитация, лекции, сатсанги, и проч.;
вечером – поклонение божеству (пуджи).

Ашрам Каши

Перед тем, как попасть в ашрам, следует позаботиться о приобретении белой робы (сари либо пенджаби), иногда – бордовой. Больше ничего не понадобится, кроме предметов личной гигиены. Также необходимо учесть, что в коммунах наложено табу на мясные продукты, алкогольные напитки, табачные изделия. Коллектив неукоснительно соблюдает ЗОЖ и вегетарианское питание.

Еще в большинстве общин практикуют социально полезный труд. Никто никого ни к чему не принуждает – все происходит добровольно. Такая деятельность называется карма-йога. Данный термин обозначает качественное выполнение обязанностей, которое не нацелено на достижение результатов. Все это касается исключительно дальневосточных организаций. Зарубежные (например, ашрам Шамбалы) устроены совершенно иначе и несут негативный оттенок.

Особенности и разновидности

На территории Индии в среднем насчитывается несколько тысяч подобных духовных сосредоточений. Есть и строгие классические места, и вполне демократичные. Если первые полностью посвящены религиозным практикам, то вторые нацелены на привлечение туристов.

К традиционным относятся йога-ашрамы. В их программе проживания упор делается на асанах. Изучение священных текстов находится на втором плане – ему отводится минимум общего времени. Такие коммуны сосредоточены в основном в Ришикеше. Типичные индийские ашрамы располагают аскетичными спартанскими условиями: матрасы прямо на полу, спальни на 5-10 человек. Туристам предлагается совершенно другая обстановка: современные масштабные культурные центры с гостиницами и всеми благами цивилизации.

Например, всемирно известная организация Ошо изначально была классической общиной. Сейчас она считается международным медитационным курортом и вмещает:

бары с безалкогольными коктейлями;
холлы для конференций;
танцевальные клубы;
университетские помещения;
интернет-залы;
доступное книгохранилище.

Ришикеш

Здесь есть и самое главное, что делает все ашрамы Индии духовными пристанищами – просветленный гуру, который несколько раз в сутки общается с паломниками. Так или иначе, даже в подобном, казалось бы, суетливом месте можно отрешиться от цивилизации и всерьез заняться самосовершенствованием и самопознанием.

Sri Aurobindo Ashram

Карма-йога в развитых коммунах бывает очень интересна. Она включает:

уход за животными;
работу в оранжерее;
присмотр за огородом;
преподавание в школе.

Умение безвозмездно трудиться и помогать другим – путь к духовному развитию. Тем более, на членах общины держится вся ее инфраструктура.

Ашрам Вишва Шанти

Как попасть в ашрам

Этот вопрос волнует многих, ведь подобные организации – подходящее место для отдыха от житейских проблем. Если в индийских семьях распространена традиция отправлять детей в ашрам на несколько месяцев, то иностранцам не так просто там оказаться.

Ездить за рубеж к гуру у американцев и европейцев стало популярно после 1968 года, когда «Биттлз» посетили Махариши. Чтобы побывать в классической коммуне, не обязательно заранее записываться в очередь – зачастую есть места для каждого. Там разрешают селиться на любое время: несколько недель, месяцев, лет. Естественно, не стоит путать духовные индийские общины и сектантские организации, похожие на ашрам Шамбалы – это разные вещи.

Саптариши Ашрам, Харидвар

С современными крупными заведениями необходимо созваниваться или списываться – у них есть сайты, где указаны номера телефонов. В центрах следует оплачивать занятия йогой, койко-место гостиницы или общежития. Есть пункты без определенных расценок – каждый вносит пожертвования, которые обычно не слишком большие. Таким образом, в зависимости от условий стоимость проживания составляет 2-60 долларов в сутки.

Ашрам – место, где стоит побывать

Каждый человек, который становится на путь поиска внутреннего «Я», хотя бы раз в жизни задумывается о посещении лекций какого-нибудь известного гуру. Такую возможность предлагает ашрам. Популярность подобных организаций неукоснительно растет. Сюда съезжаются, чтобы спастись от существующих проблем внешнего мира, получить новые знания, погрузиться в изучение постулатов религии и просто разобраться в себе. И это, определенно, помогает.

Vishalakshi Mantap

Список ашрамов в Индии

Имя	Название	Место, штат
Сатья Саи Баба	Ашрам «Прашанти Нилайям»	Путтапарти (А.П.)
Сатья Саи Баба	Ашрам «Бриндаван»	Вайтфильд (Карн.)
Сатья Саи Баба	Резиденция	Кодайканал (Т.Н.)
Сатья Саи Баба	Ашрам «Дхармакшетра»	Бомбей
Сатья Саи Баба	Международный центр	Дели
Ширди Саи Баба	Самадхи и храм	Ширди (Мах.)
Ширди Саи Баба	Храмовый комлекс	Мадрас
Шри Ауробиндо	Ашрам	Пондичерри (Т.Н.)
Мать (Мирра Альфаса)	Матримандир	Ауровиль (Т.Н.)
Бабаджи Хайдакхан	Ашрам	Хайдакхан (Ут.)
Рамана Махарши	Ашрам	Тируванамалаи (Т.Н.)
Ошо (Раджниш)	Ашрам	Пуна (Мах.)
Ошо (Раджниш)	Ашрам «Тапобан»	Катманду (Непал)
Йогананда	Ашрам	Ранчи (Бих.)
Далай-Лама ХIV	Резиденция	Дхарамсала (Х.П.)
Шивананда	Ашрам	Ришикеш (Ут.)
Шивананда	Ашрам	Тривандрум (Кер.)
Айенгар	Ин-т йоги	Пуна (Мах.)
Кришнамачарья	Ин-т йоги	Мадрас (Т.Н.)
Паттабхи Джойс	Ин-т йоги	Майсур (Карн.)
Сатьянанда	Ашрам	Монгир (Бих.)
Амма (Амрита Анандамайя)	Ашрам «Амритапури»	Валликаву (Кер.)
Шри Шри Рави Шанкар	Ашрам	Бангалор (Карн.)
Ганапати Сатчитананда	Ашрам	Майсур (Карн.)
Шри Матаджи	Ашрамы	Дели и Бомбей
Кальки	Ашрам	Сатьялока (Т.Н.)
Гурумайя	Ашрам	Ганешпур (Мах.)
Николай Рерих	Междун. траст, имение	Нагар (Х.П.)
Елена Рерих	Самадхи и чортен	Калимпонг (З.Б.)
Святослав Рерих	Самадхи и галерея	Бангалор
Елена Блаватская	Теософский центр	Адьяр, Мадрас
Мать Тереза	Миссия	Калькутта
Махеш Йоги (Махариши)	Ашрам	Ришикеш (Ут.)
Рамакришна	Штаб-квартира миссии	Белур (З.Б.)
Вивекананда	Комплекс	Каньякумари (Кер.)
Шакарачарья	Место рождения	Калади (Кер.)
Шакарачарья	Самадхи	Кедарнатх (Ут.)
Мадхавачарья	Место рожд. и просветления	Удупи (Карн.)
Шри Чайтанья	Место рождения	Навадвипа (З.Б.)
Свами Прабхупада	Самадхи	Вриндаван (У.П.)
Праджапита Брахма – Дада Лекхрадж (Брахма Кумарис)	Миссия и ашрамы	Маунт Абу (Радж.)
Махатма Ганди	Ашрам	Вардха (Мах.)

Курс валюты (осень, 2008) составляет примерно 46-47 рупий за доллар. Буквально все относительно дешево. У меня ушло 200 долларов за 25 дней пребывания в Индии, включая: 40 - за визу, около 20 стоили билеты на поезд в оба конца в спальном (плацкартном) вагоне; остальное - пенджаби (шелковое свободное платье), простыня с покрывалом (поскольку в ашраме постельное белье не выдают), питание, проживание, экскурсии в Майсур и Бриндаван-Бангалор, а также покупка небольших заказных сувениров.

Так что основная часть средств уходит на дорогу до Дели или Бомбея. Впрочем, я тратила деньги по минимуму, можно было, к примеру, не пилить на поезде 36 часов, а, перебравшись из международного аэропорта в местный ("Domestic"), лететь до Бангалора пару часов (150-200 баксов в одну сторону), а оттуда на такси отправиться в Путтапарти (часа три езды, 1500 рупий). Те, кто возвращается домой через Бангалор, стараются скооперироваться при найме такси, чтобы подешевле было... Опять же, можно ехать поездом не в спальном вагоне (3 класс или SL), а 1-м классом. Но в этом нет особого смысла, хотя стоимость билета возрастает до 45 баксов. Более того, те, кто едет 2-3 кл. с кондиционером, потом жалеют об этом и не знают, как его заткнуть. Даже вентиляторы, за которые набавляют 200 рупий, не нужны. Все окна открыты, все продувается и не жарко (я была в Индии с середины октября). 3-им классом едут граждане средней состоятельности - все с мобильниками, визитками и т.д. А уж безденежные обходятся общим вагоном - без спальных мест. Там людей набивается в прямом смысле - как сельдей в бочке, так что даже сесть на полу некуда и пассажиры пытаются разбрестись по спальным ("slipper" вагонам, которых большинство в поезде, и пристроиться хоть в проходах, а, если повезет, то - посидеть на чужой лежанке. В каждом отсеке 2 боковых места и шесть основных. Окошки низкие. Со второй полки уже ничего не видно. Впрочем, на второй и третьей полках устраиваются только спать, а весь день сидят все внизу, так что обладателю нижнего места приходится вежливо поджимать ноги.

Проводников, в нашем понимании, в поезде нет - только контролеры. Всю дорогу пассажиры чего-то едят. Постоянно бегают продавцы с фруктами, сладостями и чаем-кофе, буфетчики, принимающие заказы и разносящие завтраки, обеды и ужины... Кстати, вся разовая посуда из фольги и пластика выкидывается в окна, туда же бросают сами служители даже стеклянные бутылки, которые разбиваются о рельсы и камни. У иностранцев это вызывает оторопь. Один докопался до обслуги, чтобы ему показали, куда можно выкинуть мусор (кроме окна). Ему, наконец, показали - люк в полу тамбура, открывающийся на рельсы-шпалы и используемый в случае сильного дождя, когда окна закрыты (!!!). Говорят, что специальные бригады ходят вдоль всех (!!!) жел. дорог и собирают этот мусор. Допускаю, поскольку видела в Дели на Мэйн-базаре, где, как обычно в Индии, люди выкидывают отходы прямо под ноги, человека, который ехал с тележкой и сгребал туда с тротуара этот мусор. Ясно, что такая ситуация сложилась за тысячелетия, когда посудой служили тарелки из листьев или глиняные (металлические) сосуды, а отходы быстро сгнивали или поедались животными, а не скапливались, как сейчас, в огромные кучи и пространства из пластика, битого стекла, жести...

Кое-как разобравшись с номером пути, откуда должен был отправляться "Карнатака-экспресс", и не сразу найдя свой вагон (на котором висят списки всех имеющих сюда билеты), я, наконец, заняла свое место. И вдруг услышала русскую речь. Муж с женой из Эстонии ехали в Путтапарти (!!!) и оказались вместе с одним немцем в моем отсеке вагона. Больше в поезде и на всем протяжении пути я не видела ни одного европейца. Так вот, эта чета имела билеты в ДРУГОЙ (БОЛЕЕ ДОРОГОЙ) вагон, но произошла какая-то перепутка и они оказались рядом со мной, решили оставаться здесь, что несколько напрягло людей с билетами на занятые уже "эстонцами" места - контролеры их кое-как убедили переместиться в другой вагон. Так, мои "подаренные Бабой попутчики" не просто доставили меня до нужной станции, а и дали несколько дельных советов по вопросам жизни в ашраме, довели прямо до "аккомодейшна", где происходит регистрация-заселение, а потом "прогуляли" по ашраму, показав где-что и отобедали вместе со мной в столовой. А потом буквально исчезли с горизонта, встретившись только перед самым моим отъездом.

Возвращение было не менее чудесным. В поезде ехали исключительно индийцы. В моем отсеке - человек 10 мужчин. Перед посадкой я испытала сильный стресс... Ночь, на перроне довольно темно. У меня билет в S3-вагон. Я самонадеянно нашла указатель остановки 3-го вагона и решила, что "мой" останавливается именно здесь. А стоянка поезда всего 5 минут. И вот, опоздавший на час поезд подходит, передо мной оказывается общий вагон, куда даже ногу невозможно поставить - забит людьми. Я спрашиваю, где S3, мне кивают назад, бегу (в темноте!), молоденький продавец, увидев паникующую тетку-иностранку, спрашивает - "Какой нужен?", отвечаю; он указывает дальше. Понимаю, что поезд вот-вот тронется и я останусь в Индии навеки. Передо мной оказывается открытая дверь, из которой мне снова кивают: "Дальше!". Я взываю: "Можно я зайду, там разберусь". Получив разрешение, заскакиваю в вагон и облегченно вздыхаю, пробираясь еще через пару спальных вагонов уже под грохот колес. Нахожу свое место. А дальше уже из области чудес Саи Бабы. С "моей" полки мужички-индусы вежливо поднимаются. А старичок рядом интересуется, откуда я. Узнав, что "как бы" из России, радуется, говорит, что был трижды в Москве и дважды в Питере. Начинает проявлять заботу. Увидев, что моя дорожная сумка просто засовывается мною под сиденье, говорит, что в Индии так нельзя - украдут. Достает метал. цепь и пристегивает своим замком сумку к спец. железке. Просит, чтобы я потренировалась в открывании замка и вручает мне ключики от него. Спрашивает, есть ли у меня покрывало, потому что ночью холодно ("Есть!"). Дарит открытку с изображением Саи Бабы (!!!). Я сообщаю ему, что не просто знаю, кто это, а буквально только что была последний раз на его даршане, чем привела старичка чуть ли не в экстаз, особенно, когда он узнал, сколько дней я находилась в ашраме и что приехала в Индию специально для этого.

Я показала ему купленный в Путтапарти DVD с даршанами и баджанами Саи Бабы. Он молитвенно приложил диск ко лбу. Сам же он ехал из Бангалора в Копаргаон - место, где обитал Ширди Саи Баба (общеиндийский святой и прежняя реинкарнация Сатья Саи Бабы), станцию на середине пути из Бангалора в Дели. Мой попутчик напоил меня утром горячим молоком, пытался покормить (у меня с собой были кексы, бананы и булочка), на прощанье купил и бросил в мой пакет четыре больших мандарина. Но самый трогательный момент был, когда он увидел мои драные шлепанцы (я специально их взяла с собой в поезд, чтобы не заботиться о сохранности, если что, и выкинуть в конце пути). Старичок, порывшись в карманах и пересчитав пачку денег, протянул мне несколько купюр: "Купи себе обувь!". Я сказала, что у меня кроссовки в сумке. Он: "Все равно возьми деньги, пригодятся". Я категорически отказалась. Он сказал, что, в током случае, отдаст их попутчикам (которые с интересом прислушивались к разговору). Я кивнула. И он, действительно, протянул эти деньги - но не незнакомцам, а своему приятелю-подчиненному, который выполнял его указания и таскал вещи. А напоследок старичок выяснил, что индиец с верхней полки едет с другом до Дели, и строго-настрого велел ему меня холить-лелеять. Что и осуществлялось далее. Принявший эстафету заботы постоянно спрашивал, не хочу ли я чего-нибудь, закрывал окно и опускал-поднимал полку надо мной, когда это требовалось, искал бананы на станции, решив, что у меня они кончились, а не найдя, огорчился и принес мне бутерброды, от которых я все же отказалась, незадолго до этого отправив в окно овощные котлеты, которые из-за остроты и спец. вкуса не смогла есть. Выходя за одну станцию до Нью-Дели ("Низамутдин" - это третий городской вокзал), он убедился, что замочек на цепи я разомкнула и собралась нормально. Сам замочек я спрятала в сумку (в хозяйстве пригодится!), а цепь из-за ее тяжести оставила на полке. Так ее с удовольствием забрал себе мой второй заботливый попутчик. Да еще я предложила ему пакет, чтобы он сложил несъеденный завтрак, который ему явно не хотелось оставлять при выходе. Он был тронут. И мы расстались несколько раз попрощавшись и сказав друг другу: "Саи Рам!". (Кстати, эти слова, означающие примерно то же, что для христиан - "Господи Иисусе!", звучат в Путтапарти повсюду и по разным поводам, превратившись в одно: "Сайрам!" Так - просто привлекают к себе внимание (в том числе нищие и торговцы), а сложив руки в "намасте" (этот жест, вообще, означает: "Я приветствую в тебе Бога!") здороваются, прощаются, извиняются...)

И еще кое-что о билетах... Непонятно, почему, но купить в тот же день билет на поезд, въезжая в Индию, довольно реально. А вот обратный - даже за две недели - нет. Возможно, потому что все приобретают сразу билеты "туда-обратно". Но меня об этом не предупредили. И я, взяв билет в одну сторону еще в ж.-д. кассе аэропорта, попала впросак, когда через день после прибытия в ашрам решила приобрести билет обратно. В ж.-д. кассе на автобусной станции Путтапарти билетов уже не было (городок находится в получасе езды от ж.-д. станции "Саи Прашанти Нилайам" (автобусом - около 8 рупий, авто-рикшей - 50-60 (днем), 70-100 (ночью)). Я стала напрягаться. Меня отвели к продавцу ювелирки Ханифу, который, переговорив с кем-то, сказал, чтобы я подошла завтра и стоить билет будет в две цены. Я согласилась. Следующим утром он отвел меня к русскоговорящему Баше, который поднял цену до трех с лишним и велел приходить за билетом лишь за четыре дня до даты отправления поезда. Он мне показался каким-то скользким, и я решила попытаться предпринять что-либо еще.

Украинка Ганна (о которой речь ниже) привезла меня в "Русский дом". Он находится направо от ашрама, по левой стороне дороги, фактически за пределами Путтапарти (15-20 рупий на рикше). Обратно мы с полчаса возвращались пешком. "Русский дом" - очаровательный особнячок с небольшим садом и статуей Ганеши. Хозяева - Надира с мужем-индусом. Кажется, они имеют тур. фирму. Считают свой дом - домом Бабы.

Она показала мне материализованное и подаренное ей Свамиджи кольцо с голубым камнем. Здесь же живет очень милая женщина Неля и помогают по работе в саду два индийца. В "Русском доме" часто бывают гости из СНГ. Накануне башкирцы привезли мед. Стол со сладостями и зеленым чаем накрыт постоянно. Атмосфера спокойствия... Короче, там мне посоветовали съездить на ж.-д. станцию - с ксероксом паспорта и сказать кассиру: "Туристик квота", что и было сделано с прекрасным для меня исходом - получением вожделенного билета. А милую советчицу из "Русского дома" я на следующий день навестила, чтобы отблагодарить.

Некоторые успешно заказывают билеты на поезд заранее, через интернет. Но и тут есть подводные камни. На моих глазах такое происходило дважды... Группа из г. Сумы (Украина), летевшая через Москву-Бомбей, забронировала через Сеть 5 билетов, распечатала квитанции. Предъявила их в кассе на вокзале Бомбея (из Москвы гораздо удобнее лететь через Бомбей - поезд оттуда идет всего 20 часов в отличие от Делийского - 36 ч.). Но там подтвердили броню и дали билеты лишь на 2 места (???). На вопрос: "Что же делать остальным?", кассир ответил: "Ну... попробуйте ехать без мест... В крайнем случае, заплатите штраф за безбилетный проезд - 200 рупий на человека". Контролеры, правда, обходили их стороной, но ютиться пришлось впятером на 2-х полках. То же произошло и с другой группой - люди ехали на одной полке вчетвером. Порядочки те еще... Опять же, если билетов в кассе нет, а ехать надо непременно, можно рискнуть и сесть зайцем, а если засекут, то объяснить ситуацию, протягивая те же 200 рупий и умоляя не выкидывать из поезда. А моя соседка по комнате, прилетев в Бомбей, выяснила, что ее самолет в Бангалор, который д.б. улетать в 9 ч., улетел в 6 часов утра (!!!). Ее, правда, посадили на другой - 11-часовой, но и этот эпизод стоил ей нервотрепки. Такие дела!..

Примечание: На втором этаже вокзала Нью-Дели есть комната отдыха и тур.бюро для иностранцев. Говорят, там в любое время, даже когда общие кассы закрыты, можно купить нужные билеты. Возможно, такая же форма обслуживания есть и в Бомбее.

Поезд "Udhyan Ex." N 6529 Mumbay (Бомбей)- Bangalor уходит примерно в 8 ч. утра и прибывает в Sai P. Nilayam в 4:45 утра. А обратный (N 6530) уходит в 23:15 и прибывает в Бомбей около 19 ч.

"Karnatara Ex." уходит от вокзала Нью-Дели в 21:15, прибывает в Саи Прашанти Нилайам ("Прашанти Нилайам" означает "Обитель Высшего Мира") около 10 утра. Обратно отходит в 22:05, прибывая в Дели в 10:35. Все время надо очень точно просчитывать для стыковки с самолетами, имея в виду, что в аэропорт следует прибывать за 3 часа, на дорогу в такси между городом и аэропортом закладывать не менее часа, а лучше - больше: могут быть пробки. Сейчас в международный аэропорт от вокзала активно тянется линия метро, и скоро этот путь упростится и удешевится (такси - около 300 рупий).

Аэропорт, недавно полностью реконструированный, удивил меня простором и качеством и быстротой обслуживания пассажиров.

У меня получилось, что самолет прилетел в Дели в 2 часа ночи. Сидела там до открытия ж.д.-кассы, а оттуда, зная, что поезд отходит лишь вечером, отправилась в храм Лотоса ("всех религий", Бахаэ, ничего особенного, можно было и не посещать - пустой, огромный, с сиденьями на которых предлагается помедитировать несколько минут, с небольшим музеем, зелеными газонами...) Оттуда я собиралась ехать на вокзал, но рикша прямо-таки настоял на том, чтобы я заехала (как он сказал - "по пути") в храмовый комплекс "Акшардхам". Оказалось, что это не так уж по пути, вне карты Дели и на берегу Ямуны. Храм последователей Сваминараяна, действительно красив, но часть его была закрыта на ремонт. Рикша поставил свою моторку на стоянку и обошел со мной храм - скорым шагом. Затем доставил меня на вокзал. Я посчитала, что за заезд в храм следует ему накинуть 50 рупий. Он стал возмущаться и требовать еще. Я добавила еще 50 и под его картинное негодование вылезла из кабинки. Это при том, что считается, что по Дели в любом направлении оплата рикши составляет не более, чем 100 рупий, а я уже к этому моменту рассчиталась по договоренности. И тут я вспомнила одну из заповедей туристов в Индии. В обязательном порядке следует обговаривать всю стоимость до того, как услугой собираешься воспользоваться, чего я не сделала, иначе с тебя сдерут по сверхполной программе. Но, в результате, думаю, мы оба остались довольны. Он получил свое с лихвой, а я все равно собиралась побывать в этом храме, и, если бы я поехала туда отдельным маршрутом, то потратила бы еще на сотню рупий больше.

На случай, если пришлось застрять в Дели...

Говорят, стоимость номера в гостиничках на Мэйн-Базаре (прямо возле вокзала Нью-Дели) составляет от 300 рупий за день. Расчетный час - полдень. Но можно, особенно мужчине, перекантоваться в каком-нибудь ашраме (главная улочка Мэйн-Базара упирается в один из них), есть в городе ашрам Ауробиндо (см. по карте Дели на юго-западе) и другие. Существуют также странноприимные дома (для паломников) - гурудвары - и в Дели, и в Бомбее. Надо только заранее выяснить адреса.

Ашрам, мандир

Ашрам представляет собой округлый огороженный комплекс размером с небольшой жилой массив. Неподалеку от входа - крытый, на манер огромной веранды размером с пару футбольных полей, мандир. Богато украшен, с хрустальными люстрами и ячеистыми потолками для лучшей акустики.

В алтарной его части сидят музыканты и певцы баджанов, приближенные Саи Бабы и он - не всегда. За ними - внутренний мандир - наиболее святая его составляющая; справа - комната, где Саи Баба встречается с гостями - здесь проводится "интервью". Если в былые времена у рядового обитателя ашрама была надежда на "интервью", то сейчас встретиться лично со Свамиджи могут только редкие организованные делегации - "особо высокого уровня", а материализаций (даже пепла-вибхути) он вообще не производит. О чудесах - ниже.

В мандир, естественно, можно заходить лишь босиком. Обувь оставляется на стеллаже сбоку от лестницы или в любой другой точке по пути в мандир. Если погода сухая, то все нормально. Но в октябре были часты довольно прохладные дожди. Приходилось часть пути шлепать босиком по лужам, потом с мокрыми ногами долго сидеть "в линиях"... Со всех сторон тогда слышалось кашлянье и шмыганье носом. В принципе, можно пребывать в мандире в носках, но от них не много толку, если ноги были мокрыми. Можно, конечно что-нибудь и тут придумать - к примеру, тряпочку для ног или салфетки принести, натянуть носки, а тряпочку потом выкинуть...

Мандир разделен на две части: правую - женскую, и левую - мужскую. В каждой помещается не менее трех тысяч человек, да еще по паре тысяч в приалтарной его части - дети, подростки и студенты учебных заведений Путтапарти, патронируемых Свамиджи, а также делегации, организованные любительские певцы баджанов и пр. счастливчики. По краям располагаются каменные сиденья, и на галерке - стулья "для пенсионеров и инвалидов". Остальные размещаются на черном каменном полу с белыми разделительными линиями и белыми мраморными дорожками, по которым могут провозить Саи Бабу в его колясочке (а когда-то он ходил сам). Почему - могут? А потому что заранее никто не знает маршрута его передвижения по мандиру. Чаще всего его ввозят для даршана с женской половины мандира (за которой находится Его небольшой служебно-жилой дворцовый комплекс с монументальной стелой - символом, объединяющим пять основных религий и соответствующих им добродетелей. Свамиджи проезжает вокруг алтаря по дорожке между общей массой людей и детьми, делегациями, продолжает путь по мужской части мандира, затем выезжает на небольшое особо украшенное возвышение внутренней веранды, где проводит некоторое время, благословляя людей или слушая баджаны, оттуда - в комнату для интервью, а затем подгоняют спец. машину, куда поднимается коляска со Свамиджи, и машина медленно возвращается к Его дому. Но случалось, что Он не доезжал до мужской части, или, напротив, проезжал по ней вглубь, чем приводил в экстаз мужчин, неожиданно близко оказавшихся с Ним. Вечерний даршан Он давал всегда, а утром - нет. Но в такие дни его видели возвращающимся из прекрасно оборудованных учебных зданий. Я видела, как в одно из таких возвращений подростки в белых (обычных для мальчиков-школьников) одеждах стайкой-эскортом бежали рядом с машиной. Дети и студенты Его, естественно, боготворят. Но и он уделяет им куда больше времени и внимания, чем иностранцам, приехавшим за тысячи верст. Во всяком случае, во время даршана письма от пацанов он берет всегда, а у нас - отнюдь нет.

Порядки в мандире ОЧЕНЬ строгие. Распорядители - севадалы (в голубых галстуках) и севадалки (в желтых). К мужчинам относятся гораздо лояльнее во всех отношениях, и для них при входе в мандир нет принципа "линий", то есть здесь: первым пришел - занял лучшее место. Женщинам же приходится сначала за 1,5-2,5 часа до даршана усаживаться на полу "входной" веранды - по указаниям севадалок, в 10-14 "линий" по три рядка каждая. Затем одна из старших севадалок протягивает первым в "линиях" мешочек с фишками, и те вытягивают номер в очереди входящих для своей "линии". То есть, можешь занимать места в "линиях" за два часа до даршана, а войти в последнюю очередь и оказаться в мандире в последних рядах, откуда "кусочек" Свамижди можно увидеть лишь изо всех сил вытягивая голову.

Наконец очередь установлена и севадалки (которых в мандире не менее 40) начинают запускать в три рядка каждую "линию". Дресс-код для женщин в ашраме вообще жесткий, а в мандире - особенно. Одежда должна быть с рукавами и закрывать ноги до ступней (сари, юбка с кофтой и шарфом, пенджаби - свободное платье с легкими брюками и шарф). В первых двух видах одежды обязательно наличие нижней юбки, во вторых двух - шарфа, причем, если на плечах отсутствует шарф, то женщина якобы выглядит, по меньшей мере, безнравственно, а если между коротенькой кофточкой "чоли" и нижней частью сари болтается половина толстого голого живота - это вполне приемлемо. Не допускается одежда с запахом и на завязках. Для каждого рядка из трех - одна севадалка проверяет женщину ручным "миноискателем", вторая ощупывает сверху донизу, третья проверяет содержимое нагрудной висячей сумочки-кошелька, которые только и можно заносить в мандир - лишь с документами и деньгами. Ручки, расчески, бумагу и пр. просто выкидывают в угол у входа. Еще одна севадалка проверяет "общий вид" - поправляет на даме сбившийся шарф, велит заколоть волосы. Случалось, что иностранки, не готовые к таким строгостям, очень расстраивались. При мне испанка чуть не расплакалась... Ее пышную и длинноватую рыжую шевелюру потребовали стянуть резинкой. Она отказалась, сказав, что в Испании так принято, на что севадалка ей ответила: "Здесь Индия и свои порядки! Отправляйся домой!". Непокорная испанка была вынуждена покинуть мандир. Если кто-то не выполняет требований какой-нибудь молоденькой севадалки, тут же ей на помощь приходит парочка старших - так что спорить бесполезно.

Сидят в мандире и в "предбаннике" на принесенных с собой ковриках, подушечках или специальных "сидушках" - раскладывающихся как книжка, с жесткой спинкой и вставной подушечкой. Люди усаживаются плотно друг к другу - лишний раз пошевелиться и изменить позу не всегда удается, не потревожив соседа. А ведь просто сидеть в ожидании начала пения баджанов или даршана приходится не менее 1,5 часов, скрючившись - если ты находишься "в линиях", или занимать оставшиеся места в конце. Здесь примечательно, что индийцам, в силу привычной скученности, похоже, нужно гораздо меньше личного пространства, чем нам. Иностранцы стараются сесть не впритык, но их так или иначе все равно сдвигают до плотности "селедки в бочке". Хорошо еще, что при такой скученности больших масс, плохих запахов практически не отмечено. Может, индианки потеют мало, к тому же после каждого посещения туалета принято совершать гигиеническое обмывание интимных мест, обязательно ежедневное купание... Так что обычны лишь легкие ароматы от цветов в волосах или чуть заметного парфюма... Вообще в ашраме иностранцев лишь 10-15 процентов, так что везде вокруг явное преобладание индусов. Много красивых (хоть и темноватых) лиц, которые не нуждаются ни в какой косметике - большие глаза, правильные черты лиц, густые блестящие волосы, здоровые зубы, кожа даже у очевидных стариков очень редко выглядит дряблой и морщинистой. На их фоне европейки без косметики выглядят большей частью как бледные поганки, а с косметикой - как куклы. Одежды - часто изысканных расцветок, расшитые стеклярусом и пр. Волосы или заплетены в косы или просто собраны в пучок.

Далее про мандир... Во время даршана севадалки строжайшим образом поддерживают порядок. Не дай Бог, если в порыве приблизиться к Свамиджи ты чуть-чуть "вывалился" за разделительную черту (как правило, севадалки сидят по всему периметру в первом ряду), сразу будешь жестко запихнут обратно и тебя "возьмут на заметку". Следят, чтобы никто не халтурил, пытаясь привстать на коленках - положено сидеть на мягком месте и сиди так! Разве что за тишиной не следят: перед началом стоит легкий гул - кто старается медитировать, кто болтает с соседями. А потом до конца звучит громкая музыка и баджаны (священные песнопения, мантры-молитвы), так что все слушают. Но даже если кто-то и говорит что-то, не страшно. Кстати, как и везде там есть люди и воспитанные, и не очень. Одни, задев соседа, извиняются, другим - плевать. Трижды мне "везло": рядом оказывались индианки, которые были уверены в своих вокальных данных и скрипуче-визгливо мне прямо в ухо подпевали великолепным профессиональным исполнителям баджанов, так что приходилось прикрывать ухо ладонью.

Есть севадалки, в обязанность которых входит изгнание голубей за пределы мандира (чтобы не гадили на головы!). Действо происходит с помощью длинных шестов с пестрыми метелочками наверху. Голуби отлетают, возвращаются, усаживаются на люстры и динамики... С воробьями сложнее управиться. Потому другим севадалкам приходится собирать салфетками их "произведения", упавшие на дорожку, по которой предстоит проехать Свамиджи.

И, наконец, несколько севадалок разносят в пластиковых стаканчиках воду всем желающим. Здесь примечательно следующее... Иностранцы в ашраме, боясь заразы, обычно пьют только покупную, бутылированную, воду, но в мандире, с удовольствием, - и принесенную севадалками. Однако я, оказавшись рядом с разливавшей ее индианкой, внимательно наблюдала процесс... Использованные стаканчики со всей женской половины мандира полоскались в единственном ведре без сменной воды, в другое ведро наливалась вода из шланга, идущего от очистительно-фильтровального устройства. Севадалка черпала ее из ведра пластмассовой кружкой, опуская в воду руку, и затем разливала в "вымытые" стаканчики. Более того, ей захотелось подтереть лужу вокруг ведер, она взяла тряпку, протерла пол вокруг и, даже не сполоснув руки, продолжила макать ее в "чистое" ведро, разливая воду. Отмечу тут для справедливости, что воду (но не чай!) индийцы пьют, не касаясь сосуда губами - открывают рот, запрокинув голову, и льют туда воду. Также стараются делать здесь и иностранцы. Разумным уже детям выговаривают, если те пьют "неправильно". Кстати о детях... Поскольку индийцам не свойственна раздражительность и агрессия, дети, которых и в мандире бывало немало, большей частью, спокойны, терпеливы и не капризны. Маленьких (года-трех) индианки таскают не на руках, а - удобно усаживая на бедра сбоку и придерживая лишь одной рукой.

Внутренний мандир - прямоугольное вытянутое помещение, примыкающее к алтарной части большого мандира. Попасть туда считается большой удачей. Для этого в праздник огней - Дивали (28 октября) - мы поднялись в 3 часа ночи. Наскоро приведя себя в порядок, поспешили в сторону внутреннего мандира. Там уже сидела на дорожке цепочка индианок. Я бросила свою подушечку на асфальт и уселась в рядок. (Замечу, что даже на холодную землю многие из индийцев садятся прямо так, без ковриков и пр., а потому в прохладное время много простывших). Некоторые из женщин время от времени пытались подняться или пересесть на приступочки находящихся рядом зданий. Севадалы их усаживали обратно - чтобы не нарушался порядок. В 4 часа открылись (как обычно) ворота ашрама. И довольно крупной стайкой прибежали живущие за его пределами (в ашраме можно жить не более 2-х месяцев в году), тоже устроившись в очередь, которая растянулась уже метров на 100. Поскольку помещение внутреннего мандира невелико, попасть туда имели шанс лишь пришедшие первыми.

Затем нас, снявших обувь, пропустили во двор мандира, усадили рядками там. Затем - подняли и пересадили на веранду. А уж оттуда, снова жестко проверив дресс-код и пр., пропустили вовнутрь. Мужчины входили через другую дверь и размещались отдельно. Там мы просидели в сумраке еще минут двадцать. Конечно, много украшений, позолоты, огоньки светильников... В алтарной части изображения богов, Саи Бабы и Ширди Бабы. (Вообще-то правильно говорить: Сатья Саи Баба и Ширди Саи Баба). Наконец, началась служба. 21 раз прозвучал священный слог "Ом", подхваченный всеми. Потом - еще несколько баджанов. И затем все стали выходить, чтобы босиком (все еще было совсем темно) под звуки ОМ-кара, музыки и песнопений обойти весь большой мандир. К тому времени уже можно было занимать места "в линии" на утренние баджаны, что и было сделано. Кстати, несмотря на то, что пришли мы туда одними из первых, вытянутый номер оказался 10-м. Так что сидеть в большом мандире пришлось на этот раз на галерке.

В "первую линию" я попала дважды - на следующий после приезда день и еще через неделю. В первый раз действительно повезло. Я оказалась прямо у самой дорожки Свамиджи. Перед этим случилась стрессовая ситуация. Еще не будучи "в теме", я оказалась нарушившей дресс-код. Меня, уже знавшую о везении и номерке на первую линию, сначала не пускали в мандир вообще, затем все-таки пустили, чтобы я только заняла место и ушла переодеваться. Я уселась на подушечку в надежде, что про меня забудут. Как бы не так - две севадалки строго-вежливо выпроводили меня из мандира. Я помчалась "домой" переодеваться, а заодно и захватить свое письмо для Свамиджи, которое, только находясь в первой линии, можно было передать ему. Потом меня не сразу пустили назад... В общем, я пребывала в состоянии довольно сумбурном, когда Он, наконец, появился. Я стала заранее протягивать письмо. Севадалка рядом-впереди меня отрицательно покачала головой. Я протянула письмо ей - для передачи Свамиджи, она и тут не согласилась. А Он уже в своей колясочке приближался. И вот - совсем рядом. У меня слегка поплыло перед глазами. Я смотрю на него и все же неуверенно протягиваю письмо. Но он, глядя мне прямо в глаза, слегка улыбается и дважды помахивает рукой. Это можно было понять, как "Ладно-ладно, все принято!". В тот день он ни у кого писем не брал.

Не зная, что делать с письмом (кроме текста там было еще кое-что, и выкидывать было жалко!), я подошла к служащему почты и с вопросом показала конверт. Он, изучив его, сказал, чтобы я просто бросила письмо в ящик на территории ашрама. Что я и сделала. Хотя и до, и после этого я слышала, что перед тем, как опустить в ящик, следует наклеить на конверт марку, купленную на почте. Не знаю...

На второй раз - уже в ноябре - на реально-первой линии оказаться не было возможности, и я, зря обрадовавшись выигранному номеру, сидела тогда ряду в 10-м (в преддверии череды праздников, делегации и важные гости постоянно пребывали в "партере"...)

Дивали праздновалось три дня. Время баджанов и даршанов было увеличено. Дважды в мандире всем раздавался прасад от Саи Бабы - сладкие орехово-кокосовые шарики, которые все спешили съесть здесь же, боясь утери хоть капли "Его энергетики". Три вечера звучали салюты, и окна, балконы, ступеньки были украшены свечечками или масляными светильниками. И еще... за время моего пребывания в ашраме дважды перед даршанами всем раздавали другой прасад - пакетики с куркумой; этот красный порошок индийского шафрана используют для нанесения в межбровье тилака (красного кружочка; в лечебных целях и, наряду с цветами и маслами, - для ублажения божеств (посыпая их изваяния).

Ашрам, далее...

Как я уже сказала, сердцем ашрама является мандир с примыкающим к нему личным служебно-жилым комплексом Свамиджи. Вокруг, рядами - корпуса обитателей ашрама, включая севадалов. Домов, вместе с шедами, около 80. Шедов - около 40. Шед - это большой пустой барак, в котором приехавшему выделяется пара метров пола. Если повезет, дадут и матрас, если нет - устраивайся как хочешь. Проходя мимо, я видела, что индийцы, обитающие там, спали, в основном, просто на циновках или тоненьких подстилках.

Впрочем, матрас можно недорого купить в аутсайде (за пределами ашрама), чтобы потом оставить его в шеде - не проблема. Кажется, Б. Гребенщиков в первый свой приезд сюда обитал именно в шеде - полагаю, для более полного погружения в действительность, поскольку всегда, имея средства, даже в самые "насыщенные" времена, можно устроиться с комфортом в аутсайде. В пристройке к каждому шеду имеются и душевые, и туалет. Другим жильем, полностью противоположным шедам, является VIP-гостиница - для самых-самых... И между ними - остальные корпуса - одни более комфортабельны, другие - менее. Стоимость суток проживания в шеде - 12 рупий. В отдельной комнате с совмещенным душем-туалетом - 130 рупий. (Там могут жить как два человека, в том числе и муж с женой, так и четыре - во время "праздничного" наплыва народа. В таком случае к двум кроватям добавляют два матраса на полу, а стоимость проживания делят поровну на всех). Я выбрала, как мне и порекомендовали мои попутчики из Эстонии, номер на 8 человек в 4-этажном корпусе Норд-8 (все "адреса" имеют ориентиры подобные географическим), с цветущим внутренним двориком. В 8-местниках обычно живут 5-6 человек, удобно наличие нескольких душевых и туалетных кабин в конце галерейки (кроме раздельных туалетной и душевой при комнате). Не знаю, есть ли 8-местники для мужчин - те как-то совсем обособлено обитают. Стоимость проживания 25 рупий в день. Про горячую воду никто и не слышал. Душ - холодный, или чуть теплый - в зависимости от погоды и прогревания цистерн на крыше. А если учесть, что в первую неделю были часты дожди, и при этом голову-то мыть тоже приходилось, и купаться, и стирать... Не мудрено, что лекарства от кашля и насморка пользовались особенным спросом. У многих были маленькие кипятильники. Для чая - хороши, но подогреть воду для бытовых нужд (ведра - только пластмассовые) становилось весьма проблематичным.

Коллектив в нашей комнате был, в общем, малоконфликтный, вполне приемлемый и интернациональный - время от времени сменялись женщины из: Сербии, Шри-Ланки, Африки, Японии, Германии, Украины, России, Узбекистана и Киргизии. Кроме немки все говорили по-английски весьма неважно, а японка - вообще никак. Так что между собой общались на уровне жестов и мимики, кроме, конечно, СНГ-шников. Ну, естественно, каждый из соседей со своими тараканами в голове. Цейлонка, кашляя вовсю, могла из-за давления находиться только под вентилятором. Сербка проводила практически весь день, лежа на постели, задвинутой в самый угол - подальше от движения воздуха. Немка очень громко храпела, засыпая мгновенно в любое время суток. Забавно: она вздумала делать замечания москвичке по поводу позднего возвращения с репетиций баджанов, мол, в 21:00 - отбой. А та стала доказывать, что в 9 лишь ворота закрывают и по корпусам всех разгоняют, а отбой - в 10. И в запале сообщила немке, что из-за ее храпа мы не спим нормально. Та так поразилась, что слов в ответ не смогла найти, только спрашивала: "Я? Я?". Оказалось, что она живет одна, и не знает о своем храпе. Так, немка на следующее утро купила несколько комплектов очень приличных затычек для ушей и с извинениями раздала соседям. А японка оказалась вообще мило-прикольной. Всем была довольна, всем улыбалась, всегда тихо спала на спине в позе "шавасана", делала какие-то упражнения вроде "ци-гун"... Африканка пыталась поддерживать порядок. По поводу порядка... у нас не было никакого расписания: кто хотел, мог вынести мусор, подмести или помыть пол. Ходили в обуви (полы каменные). А в соседней такой же комнате было установлено расписание на уборку, а обувь оставляли за дверями. Это уж как заведено в конкретной комнате: люди приезжают, сменяются, а правила жизни помещения остаются, передаваемые как эстафета...

Здесь же отмечу и следующее... Мне показалась общей некая черта характера, свойственная большинству преданных Саи Бабе. Нестабильность состояния. Перепады настроения. То тебя обнимают и целуют, то - на пустом месте - окатывают раздражением и прохладой. Говорят, что с людьми этими идет работа, прежде всего, на витальном плане. Сердечные чакры у них активизируются, и сердца приоткрываются для вселенской любви, но долго в таком состоянии пребывать еще не могут, и происходит откат, а с ним и возможные перепады, и неоправданная ситуацией резкость в отношениях. Это следует иметь в виду и не обижаться.

Они очень ревностно относятся к тем, кто якобы стал изменщиком. Особенно это видно в отношении таких знаменитостей, как Стивен Сигал, Борис Гребенщиков и др., которые "переметнулись" к другим учителям и ездят, мол, теперь вместо Путтапарти в Тибет или Манав Кендру. Но здесь следует отмечать разницу между Аватаром, который "для всех", и гуру. Саи Баба не дает развивающих техник, методик. К нему большей частью притягиваются те, для кого наиболее естественно идти путем бхакти, через любовь и преданность. Но люди ведь - индивидуальны, и пути у них - тоже. А потому недаром есть разные типы йоги, к примеру, джнани - для склонных к мыслительной деятельности. Для одних - ритуалы и пение баджанов - главные действа в образе жизни. Другие же, при всей своей огромной любви к Бхагавану, считают их лишь первой ступенькой на духовном Пути и предпочитают "чистые" медитации. Так вот: нередки случаи, когда Саи Баба сам, тем или иным способом, в интервью или даже во время их сновидения, направляет людей, искренне преданных Ему, к другим конкретным наставникам, говоря: "Я не ваш гуру, вам надо бы отправиться к... ". Рассказывают, что есть даже Мастер, довольно молодой и необыкновенно красивый, который принимает в ученики лишь тех, кого переправляет к нему лично Саи Баба. Так что последуем наставлениям Аватара и просветленных Учителей - не станем осуждать кого бы то ни было, не зная Пути, который приготовил для них Всевышний, а постараемся любить всех безусловно.

То, что человек, давно находится в энергетическом поле Саи Бабы, отнюдь не гарантирует его особой "продвинутости". С полгода назад одна русская, прожившая в Путтапарти уже несколько лет, чем-то недовольная устроила потасовку прямо во время даршана. За что, конечно, была сразу удалена. И если бы только это!.. Ее с тех пор вообще не допускают на территорию ашрама. Она постоит у ворот и отправляется восвояси. Когда кончится наказание, никто, кроме, естественно, Свамиджи, не знает. А еще есть один переводчик, тоже русский... Год он сидел на даршанах на веранде вместе с особо приближенными и, похоже, возомнил о себе... Во всяком случае, когда его попросили рядовые люди помочь с переводом, он довольно заносчиво отказался. Что тут же стало известно Свамиджи. С тех пор горе-переводчик удален от Саи Бабы и никак не может занять прежнего места. Воспитательный процесс идет... Еще, поговаривают, в аутсайде живет немало темных магов. А когда Свамиджи спросили, "Что они тут делают?" Он ответил, что Ему так удобнее держать их рядом вместе под контролем. И со временем они от магии постепенно отходят.

Кстати, мне говорили, что Свамиджи делит всех обитателей ашрама на индусов, иностранцев и русских. Но в первую неделю, когда мне особенно нужна была поддержка, русских я почти не встречала, что было с лихвой восполнено впоследствии. Сидишь в ожидании даршана в мандире, а с одной стороны говорят "на родном" о детях, с другой - о покупках, с третьей - о болезнях. Нет, чтобы молча медитировать J! Вначале было особенно много бразильцев, отмеченных зелеными галстуками. Байка, услышанная от "русских" эстонцев: "Делегация из Эстонии попала на аудиенцию (интервью) к Свамиджи. Он (словно не знал, кто они и откуда J!) спросил их, из какой они страны. Отвечали: "Из Эстонии". Свамиджи: "А, Раша!". Эстонцы начали активно доказывать ему, что никакого отношения к "Раше" они теперь не имеют. Он усмехнулся и проговорил утвердительно: "(И все же) Раша-Раша!!!)", слегка поставив их на место".

Хотя в конце мне пришлось несколько плотнее общаться с русскими соседками по комнате, я большей частью пребывала сама по себе. И, в принципе, я была довольна тем, что в отдельные дни можно было ограничиться десятком слов, находясь большей частью в состоянии "здесь и сейчас", а иначе - стоило ли ехать так далеко, чтобы вращаться в суете домашне-бытовых тем.

В ашраме есть несколько небольших храмов, или, как их называли раньше, - "кумирен". Это изваяния того или иного божества в человеческий рост или чуть более, размещенные в маленьких богато украшенных помещениях, куда могут входить только служители, а для всех остальных двери для обозрения извне открываются на определенное время. Это - храмы Вишну и Ганеши (возле Ганеши после утреннего даршана обычно собираются "русские") - неподалеку от ворот ашрама, а также храмы Лакшми и Гаятри, где мне нравилось бывать во время служб, и где я не раз получала молочно-кокосовый прасад "от этих богинь". Есть еще на открытом воздухе статуя "Ганеши с чайником". Вокруг нее, как правило, кто-нибудь, поставив свечечку слоноголовому богу, ходит босиком, в надежде заслужить его милость и помощь. Рядом - очень красивая статуя позолоченного Будды, в благословляющие пальцы которого, как правило, вложены свежие цветы. И тут же садик Иисуса - с Его скульптурой на искусственной горке из камней и прудиком с цветущими лотосами.

Территория ашрама чистая, ухоженная; везде цветники, цветущие же деревья, газоны... Есть большая библиотека, конференц-зал, трехэтажный шопинг-центр, куда женщины и мужчины допускаются в разное время. На первом его этаже продукты питания, быта и лекарства, на втором - женские товары, на третьем - мужские и обувь, сумки... Рядом - фруктово-овощной магазин. Впрочем, стоимость продуктов там часто не дешевле, чем в аутсайде. А привозные апельсины, яблоки и киви стоят дороже, чем в СНГ: в среднем по полдоллара ЗА ШТУКУ, что частенько является неприятной неожиданностью для покупателей, поскольку выясняется это уже в кассе, когда тебе называют цену за "корзинку", выдавая, правда, при этом квитанцию с полной распечаткой веса и стоимости продуктов (за пределами ашрама: мандарины 25-40 рупий за кг; бананы 5-6 шт. на 10 рупий; ананас - около 30 рупий за 1 шт.; имбирь - 40 рупий за кг...).

В ашраме есть три столовые. В южно-индийской иностранцев практически не бывает, еда там стоит очень дешево и питание осуществляется по купонам, приобретенным заранее. В европейской столовой обед обходится рупий в 30, довольно обширный выбор блюд. Еду севадалы (здесь -европейцы-волонтеры) накладывают на металлические подносы столько, сколько хочешь, есть свежий черный хлеб, выпекаемый по итальянской технологии, овощной супчик (все питание, естественно, строго вегетарианское), рис, спагетти, соя и др. два-три вида десерта, салаты, чай с травами, йогурт... Утром - молочная кашка. Кассиры, что примечательно, в силу того, что риса или гарнира просят положить кто - два половника, кто - четвертушку, оценивают еду "на глаз", и получается, что, хоть берешь одно и то же, один кассир называет одну сумму, а другой за то же, берет больше (или меньше). Вход в европейскую столовую - босиком. Залы, как и везде, отдельные - для мужчин и для женщин.

В дальнейшем, я предпочла питаться в третьей, северо-индийской, столовой, выбрав себе постоянное меню. Заходят туда в обуви. Ела я капитально лишь раз в день, вечером: половник отварного рассыпчатого риса, вылитый на него половник гороховой (из дала) в меру островатой подливы, фруктовый десерт (чашечка желтого густого киселя с цукатами) и стакан кисломолочного напитка (вроде разведенного сывороткой кефира). Все это стоит 15 рупий (треть доллара). Есть и чапати - вроде толстых блинов из пресного теста, и другие подливы, вермишель с овощами, десерты... Чая не бывает, но вода в стаканах (металлических) подается.

Кроме того есть два пункта, где продается свежая выпечка, а также - киоски мороженого, свежевыжатых соков, имбирных напитков и бутылированной воды, кокосов. Продавцы последних спрашивают "Воду или малайю?" Имеется в виду: вам кокос совсем неспелый, где внутри лишь кокосовое молоко, или - с образовавшейся уже мякотью? Если первое, то просто вставляешь в отсеченный кончик трубочку и выпиваешь содержимое ореха. Во втором случае, сначала также выпиваешь сок, а потом протягиваешь индусу-продавцу кокос, он рассекает его пополам и ловко отделяет мякоть, чтобы ее было удобно съедать (7 рупий).

Многие отмечают, что за счет чистых энергий обычный аппетит уменьшается. Мне вполне хватало в день пол чашки имбирного чая утром, трех фруктов (кокоса, банана и мандарина, к примеру) - днем, и около 7 часов - вышеописанного ужина. Пару раз покупала папайю - маленькая жестковатая дынька. Ела еще какой-то фрукт вроде круглой, чуть сладкой и немного терпкой груши. Больше с фруктами не экспериментировала, поскольку в первый свой приезд в Индию трижды покупала фрукты, которые из-за специфического вкуса есть не смогла.

Животные

Обезьянок в ашраме немало. Можно наблюдать живописные картинки целых семейств, занимающихся своими обезьяньими делами. На всех окнах - дополнительные рамы с сетками от москитов и обезьян. А уж если оставили их открытыми, не обессудьте. Обезьяны могут забраться в комнату и натворить беспорядков. У кого-то мобильник сломали, у кого-то документы в окошко выкинули...

Кошек видела лишь пару раз, а собак - полно. Обычная индийская собака с овчарку средних размеров, рыжеватая, гладкошерстая, худая донельзя и копающаяся в отбросах. Поскольку вкуса мяса они зачастую вообще не знают, то - вовсе не агрессивны. На них люди или не обращают внимания, или прогоняют. Кстати, в первый день приезда я сидела на вокзале и пыталась перекусить захваченным из дома бутербродом с сыром. Но он слегка "задохнулся", и мне не захотелось продолжать трапезу. Увидев под скамьей большую собаку, я решила ее побаловать. Зная про общеотрицательное отношение индусов к собакам, я незаметно подсунула бутерброд ей, дремавшей, под морду. Собака очнулась, долго принюхивалась к незнакомым запахам. Хлеб есть не стала (они, оказывается, на вокзале не голодны, трубочка от мороженого так и валялась рядом). А колбасный сыр, изучив, съела до крошечки. Потом лениво вылезла из-под скамьи, села рядом вдруг - одним движением - лизнула меня, с полруки. Поблагодарила. Я была так тронута! Но сосед-индус, не войдя в тему, стал замахиваться на собаку пустой бутылкой, прогонять... Она пренебрежительно на него глянула и отошла с достоинством...

Так вот, в ашраме собак полно, и не только рыжеватых, как обычно, но и разных - пятнистых, черных. Ходит байка: у Свамиджи спросили про них, и Он ответил, что собаки здесь - это бывшие гестаповцы. Не знаю... Но, если б так, то слишком райская жизнь теперь у этих вражин. Заласканы иностранцами и закормлены - от печенья морды воротят. Русская старушка, живущая в Путтапарти много лет, собирает для них остатки обеда в европейской столовой.

В аутсайде

Направо от ашрама автобусная станция, магазинчики, отделения банков, гостинички и, вдоль всей дороги до конца Путтапарти, учебные и пр. заведения. Сначала огромная и красивая поликлиника. Здесь, если я не ошибаюсь, получают и направления для лечения в прекрасно оборудованном госпитале, находящемся по дороге к ж.-д. вокзалу. Люди приезжают из-за границы специально, чтобы попасть сюда. При мне семейная пара с ребенком, из СНГ, искала специалиста-переводчика, чтобы сходить с ним к врачам в надежде на последующую (бесплатную) операцию.

Далее по дороге - учебные корпуса, стадионы, планетарий. Его я тоже посетила, получив предварительно купон (выдается утром по средам, планетарий открыт только в четверг). Была там единственной иностранкой. Нового ничего, естественно, для себя не почерпнула, но - не пожалела. Красиво, чисто. Слева сидят мужчины, справа - женщины. Зал прохладный, хорошо оборудованный. Сначала - краткий фильм про Свамиджи, потом рассказ об устройстве вселенной, созданной Всевышним, представленным на Земле Аватаром Саи Бабой, затем - демонстрация отдельных созвездий на небе и т.д. В вестибюле - изваяния божеств, фотографии Свамиджи, большой глобус, камеры с голографическими изображениями солнечной системы... (Моя соседка по залу поинтересовалась, что характерно для индийцев, из какой я страны. Зная, что про отдельные республики СНГ они и не слышали, я отвечаю: "Раша!". - "Это Австралия?" - "Нет!" - "Америка?" - "Нет! Скорее Европа!" - "А Европа где?" - (Мое затруднение с ответом) - "Это маленькая страна?" - "Большая!". Индуска - подружке: "Оказывается, Европа - это большая страна!").

У границы ашрама на довольно высоком холме размещается музейный комплекс. Даже на окружающую это здание территорию можно ступать лишь босиком. Неподалеку - дерево медитаций - большой баньян. Видела возле него "как бы" медитирующих людей. Вокруг - гомон детей и продавцов фруктов, суета, мельтешение... В музее пять красочных отделов - по числу наиболее значимых религий. Размещена наглядная и письменная информация о них, лежат подлинные старинные священные книги: Библия, Коран...

Всего же Путтапарти состоит из одной главной дороги, описание которой приведено выше, и трех перпендикулярных ей, а также нескольких переулков. Одна дорога - Чакраварти-роуд - так называется по имени речки, протекающей рядом. Я спускалась к ней. Грязноватая и обмелевшая в это время. Женщины в протоках стирали белье. Мои попытки приблизиться к воде были остановлены окриками индийцев. Пришлось вернуться.

Параллельно этой улочке идет Самадхи-роуд. Здесь расположен двор с закрытым мраморно-стеклянным склепом, где покоятся родители Саи Бабы. Над темными саркофагами с датами жизни большие их портреты. Замечено, что отец Его очень похож на Ширди Бабу. А сам Саи Баба - на свою матушку. Принято, босиком же, 3 (или 11) раз обходить самадхи. Рядом - большое дерево с осыпающимися крупными желтыми ароматными цветами.

Чуть в стороне от основной дороги располагаются многоквартирные жилые дома. Некоторые - особо фешенебельные, с пентхаузами и балконами, увитыми цветущими лианами. Их владельцы - торговцы, бизнесмены. Немало "наших" тоже прижилось тут. Одна пара, к примеру, оплатила завершающуюся новостройку - 3 комн. - около 40 тыс. баксов. Полагаю, купив жилье, можно сдавать его часть и жить на полученные деньги. Арендуемая комнатка стоит от 150 рупий в сутки и выше, в зависимости от качества жилья и наплыва людей (более трех долларов). А если учесть, что на питание двух человек хватает и полутора в сутки, то на эти средства можно удовлетворительно существовать. Во всяком случае, пока Свамиджи здесь. По этому поводу говорят, что Он, ранее сообщавший, что будет пребывать на этом плане до 96 лет, а потом, через год, явится в наш мир в виде Према-Саи, изображения которого многим известны, отменил это положение. И теперь никто не знает ни сроков, ни планов по этому поводу...

Далее... налево от ашрама, минутах в 15 ходьбы - Саи-Базар, трехэтажный торговый комплекс, где ассортимент товаров отличается от шопинг-центра в ашраме. Так что, если не там, то здесь все можно приобрести по фиксированным ценам. Вообще же улочки состоят большей частью из лавок, магазинчиков, лечебниц и гостиниц. На третий день я уже проходила по ним, уворачиваясь от разных транспортных средств и при этом укутавшись шарфом и глядя строго под ноги. Стоит приподнять глаза, как тебя тут же тащат продавцы за одну руку: "Мадам, зайдите к нам! Хотя бы посмотрите!.." (На английском или русском!) И дергают нищие за другую или подол: "Ма! Ма!". Нищих и калек за пределами ашрама много, грязных, лохматых. Но - это просто их образ жизни. В еде они весьма разборчивы и кусок булки с земли редко поднимут.

Собственно, поводов покидать ашрам не много. Я, к примеру, дважды в сутки ходила в "Шанти-гарден" - "Садик мира (покоя)". От "автомобильных" ворот ашрама в сторону Саи-Базара первый же переулок налево, потом направо и налево по переулку Шанти - до библиотеки Ганеши. Пересекаем чудесный садик с лотосовым прудом и оказываемся возле обычно закрытой калитки. Но задвижку можно спокойно открывать самому - медитационный центр "Шанти" работает с раннего утра и до 9-ти вечера. Мне везло - здесь практически всегда было пусто. А место дивное. У входа в небольшой зал мемориальная доска: "Медитационный центр открыт в 2002 году в преддверии 76-го Дня рождения Свамиджи". Поднимаемся по красивой лесенке в круглый, светлый, отделанный мрамором зал диаметром около 5 метров. По стенке - мраморная же скамья с подушками, перед нею по кругу - невысокие деревянные сиденья; алтарь со статуей Ганеши, за ним на стене портрет Свамиджи в полный рост; искусственные и живые цветы, поднос с благовониями, вибхути, свечами... Но главный предмет - в центре. Окруженный мраморным бордюрчиком с подсветкой, стоит огромный кристалл необработанного розового кварца - высотой чуть менее полуметра. Прикасаться к нему не возбраняется. И находясь в зале одна, я медитировала, возложив на кристалл ладони. Мгновенно ощущала вибрации и ток, проходящий через руки, вишуддху, корпус, утекающий в ступни и землю... Практически то же ощущение было, если даже не трогать камень, а направить на него пальцы, сложенные в мудру "Алмазная стрела"... Собственно, это был первый раз, когда я прочувствовала, что же такое -"место силы". И еще пару сильных (для меня) мест я нашла в ашраме - возле статуи Будды и в садике Иисуса.

Мурти, Бриндаван

"Уайтфилд" ("Белое поле") второй ашрам Саи Бабы в Бриндаване, пригороде Бангалора, где Он обычно проводит самое жаркое время года, после праздника Холи, с конца марта. Впрочем, в этом, 2008-м, году Свамиджи пробыл там всего 2 месяца. И ашрам, и гостиничный комплекс, ориентированные на Него, стоят пустыми). Я попала туда практически случайно.

Обстоятельства свели меня с украинкой, Ганной, приехавшей в Путтапарти одновременно со мной. Она мне сразу показалась несколько суетливой и странной - ходит с полными сумками мурти (изображений божеств и Свамиджи), уткнувшись взглядом в переносной алтарик с их же глазами... Но - по порядку... Так получилось, что мы по очереди в чем-то помогали друг другу. Потом мне пришлось долго идти с ней по дороге Путтапарти из "Русского дома". И в процессе разговоров выяснилось, что она, бывшая в свое время пару лет послушницей в монастыре Вишну-дэва "Дивья-лока" (неподалеку от Нижнего Новгорода), имела довольно крупное состояние. И здесь тратила его (по 5-15 долларов ежедневно) на покупку мурти разных размеров: от дешевых б\у-шных, но все еще красивых, позолоченных картинок, до довольно дорогих плакатов с изображением Свамиджи, Лакшми, Кришны, Ханумана... Она "видела" свою миссию в том, чтобы расклеивать везде эти мурти, чтобы люди смотрели на эту красоту и в глаза богов, вместо обшарпанной действительности, вместо рекламок дорогих продуктов и дешевых фильмов. Она покупала и большие катушки скотча для расклейки, и разноцветные ленточки - "для рамочек". Я по ходу дела, случалось, держала ее сумки, а она лазила по автобусам и мото-рикшам обклеивала их изнутри и снаружи - под удивленные взгляды индийцев, и радостные возгласы осчастливленных водителей, которые на эти цели и десятка рупий не потратили бы. Она ни о чем другом и думать не могла - сама признавалась мне, что в голове все время звучало: "Еще, еще надо купить-наклеить!". Все это выглядело ОЧЕНЬ странно. Но, признаюсь, когда я увидела на автостанции большой портрет благословляющего людей Свамиджи и узнала, что он висит здесь с прошлого ее приезда, когда наблюдала, как становится праздничной обстановка в салонах автобусов, приходилось соглашаться, что что-то в этом есть. Но бесконечная суета и вопли вокруг Ганны, завихрения чужих энергий... Для этого ли я приехала в ашрам? Тем не менее, она стала уговаривать меня составить ей компанию при поездке в Бангалор (часа 4 в одну сторону!) - для расклейки мурти и там (!!!), а она, мол, оплатит дорогу. Но поскольку я имела счастье совсем недавно проехаться в том направлении, то отказалась. Потом задумалась и сказала: "Разве что в Уайтфилд, посмотреть второй ашрам". Это было с воодушевлением принято Ганной. Однако, когда мы в кассе хотели купить билеты "туда и обратно" (стоимость билета - 125 рупий в одну сторону), нам что-то стали втолковывать, но быстрый хинглиш труден в восприятии даже для англичан. В конце концов, мы получили билеты - в одну сторону. Полагая, что там приобретем обратные, пришли на следующее утро к автобусу. Который, естественно, задержался на час. Ладно.

Приехали в Бриндаван к обеду. И поняли, что влипли - автобус, высадив людей, тут же развернулся и заполнился пассажирами, чтобы ехать обратно. Других рейсов не предвиделось. Это нам и старались объяснить в кассе. Следовало или залезать обратно в автобус и возвращаться не солоно хлебавши, или думать, что делать дальше. Зная, что Из Бриндавана в Бангалор ходит автобус, а оттуда есть несколько рейсов за день в Путтапарти, решили успокоиться.

Зашли в ашрам, встреченные приветливыми севадалами - сюда частенько заходят экскурсанты. Посидели в мандире, гораздо меньших размеров и скромнее украшенному - по сравнению с мандиром в Путтапарти. Прошлись по территории, вдохнули атмосферу "Летних ливней в Бриндаване" (книга о Саи Бабе)... Получили на прощание пакетики с вибхути...

Затем Ганна в моем сопровождении медленно-медленно двинулась по улочкам Бриндавана, заходя в каждый магазинчик в поисках дешевых мурти и подходящего скотча. Потом перекусила. Я при этом начала напрягаться, не зная, как попасть домой. Потихоньку добрались до автостанции. Сели в комфортабельный автобус, уже готовый к отправке. Тут она, бросив мне сумки, полезла в соседний автобус - наклеивать свои мурти. Я ее просто выдернула оттуда. На что Ганна возмутилась и сказала, что еще ничего почти и не наклеила сегодня - так зачем же было ехать в такую даль? Мол, ничего бы не случилось, если бы дождались следующего лайна (55 рупий за билет). С этой минуты мне пришлось платить за дорогу самой J! Ехали до автовокзала Бангалора часа полтора вместо 40 минут, как ей представлялось. Там я узрела такое столпотворение!!! Три части станции, каждая с большой мандир, сотни автобусов, никакого видимого указателя: где и в каком направлении они едут. Какой-то парнишка, заметив растерянных теток, попытался выяснить, куда нам надо, но, как оказалось, даже не слышал слова "Путтапарти". Тем не менее, Ганне, которая была здесь когда-то, удалось сориентироваться среди трех станций, выбрав нужную, а мне потом - спросить про "наш" автобус, который, кое-как нашелся. Как оказалось, он был последним по расписанию и собирался отправляться (16:30). И нет бы оценить, что я ее поторопила вовремя в Бриндаване, Ганна надулась, что я ей не давала клеить ее мурти, пересела с занятого мною места вперед...

Кстати, она, заняв место, сказала "Спасибо за помощь!" не Свамиджи, а: "Это благодаря моим мурти мы нашли автобус". Опускаю еще массу контактных мелочей. Я, как ни странно, не раздражалась. Было только напряжение от мысли о том, успеем ли до закрытия ворот ашрама. Судя по времени, должны были успеть, с запасом. Но в голове почему-то вертелся вопрос: "А как правильно сказать по-английски, что наш автобус сломался, если такое произойдет и придется объясняться перед севадалами?". То ли моя интуиция включилась, то ли я "притянула" неприятность. Когда уже стемнело, оказалось, что аккумуляторы разряжены (или что-то еще было не так), но фары не горели. Мало того, что дорогу в темноте, среди холмов и полей, видно не было вообще, так еще любая другая машина могла в нас врезаться. Ехали чуть ли не пешком, на ощупь. В населенных пунктах с фонарями - чуть побыстрее. Да еще доброжелательный водитель высаживал и принимал пассажиров, останавливаясь чуть ли не у каждого дома (кстати, никто в темном автобусе не нервничал, не дергался, спокойно-деловито помогали водителю советами, светили изнутри вперед фонариками и чуть ли не мобильниками).

Когда мы добрались до ашрама, было 21:30. Ворота закрыты. Севадалы строго показывают на часы. Я что-то лепечу про сломанный автобус (Ганна по-английски могла разве что посчитать до двадцати). Ноль внимания. Чуть ли не умоляю пустить нас, призывая севадалов пойти на станцию (благо, неподалеку) и спросить самим про этот несчастный рейс. С тем же результатом. Достаю и показываю квиточек об уплате за жилье в ашраме ("голубую квитанцию"). Уже готовлюсь громко завопить "Ом Шри Саи Рам!", так, чтобы Свамиджи даже у себя в доме услышал. Наконец, дядечки в голубых галстуках сжалились. Понимаю, что держали у запертых ворот они нас в воспитательных целях. Еще и вдогонку предупреждали, что в следующий раз точно не пустят... Ладно, прорвались. Ганна всунула мне в руку одну из своих тяжелых сумок (с какой это стати? - правда, подумала я, приняв пакет с неистраченными мурти и пр. вещами, - если она всю дорогу строила из себя обиженную и отворачивалась), но в конце с удовольствием (не ангел, еще!) позволила себе раздражиться и у порога корпуса бросила Ганнину сумку, чтобы дежурный севадал меня с нею не ассоциировал. Пришлось ведь еще и перед ним оправдываться!

Чудеса

Чудес, как я уже сказала, Свамиджи сейчас практически не демонстрирует. А людям же хочется! Тем более, что наслышаны все... Так что Он придумал: хотите чудес, отправляйтесь в Майсур. Там устроил два постоянно действующих чуда в помещении детского приюта - с тем, чтобы все приезжающие за чудесами оставляли хоть небольшие пожертвования, на которые этот приют нынче и существует припеваючи.

Чудо 1.

Мы (8 человек на двух такси, за каждое 4 тыс. рупий), проехав не менее пяти часов от Путтапарти, оказались в просторной красивой "храмовой" комнате приюта с обычным в таких помещениях алтарем. Пожилой индус усадил нас в кружок, собрал пожертвования и стал священнодействовать. Достал из сосуда два крошечных простеньких медальончика (с ноготок, у меня такой же есть) - на одном Ширди Баба, на другом - Саи Баба. Положил медальончик в протянутую ладонь одной из наших женщин. Из него потекла густая струйка ароматного вещества. Довольно быстро натекла объемом с десертную ложку. Старик выгреб ложечкой божественный нектар, амриту (а это была она, возникающая в медальончике ниоткуда, из другого измерения), перенес на другую ладонь женщины. А амрита все текла из ниоткуда... Показал, что надо слизать нектар со второй ладони, потом с первой... Переложил этот медальончик другому человеку, а второй, с изображением Ширди Бабы - следующему. И амриты, в общей сложности, из крошечных вещиц натекло за минут за десять не менее полустакана. Я тоже слизала мягко-сладкие ароматные лужицы со своих ладоней. Потом нам каждому налили в предусмотрительно захваченную с собой посуду граммов по 30-40 божественного нектара, впрочем, на мед не очень похожего, гораздо нежнее...

Видео:

Чудо 2.

В этом же зале на алтаре стоит портрет Саи Бабы, на котором постоянно появляется вибхути. И нам тут же раздали пакетики с этим волшебным белым пеплом.

Я также слышала, что в одном из помещений ашрама есть портрет Саи Бабы, на котором тоже постоянно материализуется вибхути. Сама не видела - место это не доступно широким массам, но знаю людей, которые точно наблюдали это явление.

Чудо 3.

Далее мы прошли на террасу, спускающуюся к речке. Посередине ее стоит столик, или точнее тумба - с закрытой деревянной коробкой. А там - чугунные (по виду) отливки со стоп Свамиджи, окруженные цветами. И на темном металле проступает маслянистая жидкость с дивным ароматом. Прямо видно, как капельки ее образуются - и на верху стоп, и между пальцами... Заготовленными заранее платочками все стали вытирать стопы, благоговейно собирая сладко пахнущее масло. (Для скептиков: стопы можно поднять и увидеть, что никаких трубочек и сосудов под ними нет!!!) Вроде бы вытертые насухо, стопы снова покрывались маслянистым слоем и жалко было отрываться от них и не собрать на платок еще хоть капельку!

Дополнение: на обратном пути мы заехали в роскошный музейный дворец бывшего местного правителя (100 рупий за вход); окунули руки-ноги в священном месте слияния трех рек; заглянули в католический храм Святой Фелициты (кажется, не помню точно имени), где она и была погребена. И, наконец, постояли возле входа в очень древний храм (по словам людей, которые там бывали раньше, возможно, Баладжи; 7-й век) и потрогали столь же древнюю резную карету (в храм после обеда пускали только с 16-часов, и мы не успели бы в таком случае к отбою в ашраме). Пришлось ограничиться лишь внешним осмотром.

И чудо 4 , отмеченное разве что мною и главными действующими лицами.

Однажды на утренних баджанах возле меня на стул "галерки" села молодая индианка, опустив рядом принесенную в мандир на руках девочку лет десяти - больную, похоже, церебральным параличом. Девочка глядела по сторонам грустновато-внимательно. У матери по лицу струились слезы. Севадалка, посмотрев на женщину с сожалением, почему-то пересадила их на пол, дав, правда, подушечку для девочки (вообще, в действиях севадалок, на мой непросвещенный взгляд, частенько отсутствовала логика - поднимут десятки людей, пересадят куда-то без особой на то необходимости; запретят сесть на места, заведомо остающиеся до конца свободными...). В этот день Свамиджи утром не появился, и мать, так же плача, ушла из мандира, унося больную дочку. Но спустя два дня, после вечернего даршана, я увидела картину поистине вдохновляющую. Девочка переступала по каменным плитам мандира СВОИМИ НОГАМИ, а мать лишь поддерживала ее сзади за локотки. Мать просто светилась от счастья, а девочка выглядела сосредоточенной и удовлетворенной.

* * *

И в заключение хочу сказать, что можно бесконечно долго перечислять все чудеса и необычные истории, связанные с именем Бхагавана, которые и описаны в многочисленных книгах о Саи Бабе и передаются устно имевшими счастье побывать у Него на интервью или хотя бы получить даршан, но лучше бы каждому хоть раз в жизни приехать в Путтапарти, чтобы увидеть все своими глазами и пропустить через свое сердце.

Наша читательница Ирина Исрафилова воплотила в жизнь мечту любительниц истории Элизабет Гилберт, отправившись за осознанием в Индию..

Моя поездка в ашрам стала закономерным продолжением духовного пути, покоторому я иду уже 11 лет. Именно тогда, в период активных поисков, я попала к своему нынешнему наставнику, потомственному брахману Шри Пракашу Джи, который уже длительное время живет в России. Периодически учитель предлагает желающим отправиться в поездку в индийский ашрам в штате Уттар-Прадеш для того, чтобы углубить свою практику, и когда несколько лет назад мне выпала такая возможность, я с радостью согласилась.

Духовный учитель Шри Пракаш Джи, Ришикеш

Что собой представляет ашрам в реальности

Ашрам – место для духовного обновления, где можно провести день, неделю, год или даже всю жизнь. Ашрамов в Индии десятки тысяч, все они отличаются друг от друга: где-то в приоритете – медитация и йога, где-то – проповеди конкретного учителя и изучение писаний, а в других главное – молитвенная составляющая. Некоторые ашрамы, ориентированные на состоятельных западных туристов, больше напоминают люксовые отели с бассейнами и частными номерами, но в большинстве условия все же достаточно скромные. Типичный ашрам представляет собой комплекс из нескольких простых зданий, включающий помещения для молитвы и медитации, общие спальни, столовую, небольшой сад.

Наш ашрам представлял собой трехэтажный дом с террасой. Мы расположились на нулевом этаже, где прохладно в жару. Спали мы на индийских раскладушках, здесь же проводили свою практику по медитации. Пищу принимали на открытом воздухе, впитывая солнечные лучи. На территории ашрама есть небольшой сад с цветами, фруктовыми и декоративными деревьями. Здесь же живут три замечательных пса, которые охраняют территорию не только от недоброжелательных посетителей, но и от любопытных воришек – обезьян.

Ашрам Шри Пракаш Дхам, Уттар-Прадеш

Фото личный архив Ирины Исрафиловой

Когда Шри Пракаш Джи приезжает в Индию, ашрам посещают его ученики из числа местных жителей.

Путешествие пришлось на февраль. Днем в это время температура вполне комфортна, но высокая влажность делает свое дело. Поскольку в индийских домах отопление – редкость, вечерами приходилось серьезно утепляться.

Первоначальное впечатление от Индии – настоящий культурный шок. Другое здесь абсолютно все – от языка жестов и манеры поведения до представлений о личном пространстве. Местные очень радушны, а сама страна, ее пейзажи, дворцы и храмы восхищают своей красотой. Но, как, наверное, и всех европейцев, меня поразили нищета и неухоженность многих районов. Как-то во Вриндаване мы спросили учителя: почему в этом городе, несмотря на его известность и славу, столько нищих, больных людей, а также бесхозных животных, спокойно разгуливающих по улицам? Он ответил, что души имеют свойство привязываться к святым местам. В прошлых жизнях многие из них уже рождались здесь. Теперь же они вновь переродились, чтобы отработать свою карму и в следующем воплощении стать ближе к мокше – освобождению.

Распорядок дня

В индийской культуре телесные практики не менее важны, чем молитвы и ритуалы, поэтому после пробуждения с первыми лучами солнца мы выполняли асаны йоги или физические упражнения. Потом наступало время индивидуальной медитации – каждый в свободном режиме выполнял свою личную практику, данную учителем. Этим наш ашрам отличался от многих других, так как чаще всего любые активности, будь то бхаджаны, йога или чтение мантр, совершаются коллективно.

Фото личный архив Ирины Исрафиловой

Затем мы отправлялись на завтрак. О кухне вообще стоит сказать отдельно: наш повар, индийская женщина, готовила нам настоящие кулинарные шедевры – лепешки чапати, чатни, рис, овощи, сладости. Мы очень просили ее добавлять поменьше специй, потому что пряность местной пищи для европейца – испытание. Вся еда, конечно, вегетарианская, но очень сытная. Индийская зима приятно удивила изобилием свежих фруктов и овощей. Кормили вкусно, экзотическими яствами, каждый день все было разное – в общем, окончательно не влюбиться в индийскую кухню было просто невозможно.

После трапезы мы обычно отправлялись в небольшое путешествие-паломничество. Мы посетили исторические места севера страны: овеянный легендами о боге Кришне Вриндаван, своими глазами увидели поклонение священной реке Гангу в Харидваре и, конечно, столицу Дели.

Вриндаван

Фото личный архив Ирины Исрафиловой

О роли практики

На собственном опыте я убеждаюсь, что духовная практика действительно работает. Я замечаю, что мое отношение к проблемам, ситуациям, жизни в целом меняется. Практика помогает осознать связь с Богом, почувствовать единство с миром, стать спокойнее и счастливее.

Советовала бы я поездку в ашрам тем, кто ищет свой путь? Определенно. Начинающим этот опыт поможет прикоснуться к множеству разных духовных практик и определиться с подходящей, познакомиться с потенциальным учителем, приобрести друзей, постичь совершенно иную культуру. Продолжающие смогут углубиться в какие-то отдельные аспекты, уделить больше времени внутренней жизни, общению с единомышленниками.

На собственном опыте я убеждаюсь, что духовная практика действительно работает

Многие люди, занимающиеся духовными практиками, мечтают посетить ашрам. Что это такое и почему нужно ехать сюда? Какие бывают виды ашрамов, какова их история? Обо всем этом вы узнаете, прочитав статью. Также мы расскажем о пяти основных ашрамах Индии.

"Ашрам" - слово, которое имеет несколько переводов с санскрита. Один из самых популярных - "место без боли" ("шрам" означает "боль", а "а" - "отрицание"). Действительно, сутью этих коммун является избавление от плохих эмоций, успокоение. Согласно другой версии, это слово в переводе означает "труд". Это тоже справедливо, ведь труд является основой жизни в коммуне. Еще один популярный вариант - "обитель отшельников", "уединение".

Итак, ашрамы являются учебными центрами медитации и йоги, учебно-просветительскими школами. Здесь собираются саньясины, практики, люди, которые ищут ответы на вопросы о просветлении и смысле жизни. Для всех желающих готов открыть свои двери индийский ашрам. Что это такое, можно лучше понять, изучив историю этих коммун.

История ашрамов

Ашрамы изначально появлялись вокруг гуру - просветленного учителя. Со временем слава о таких местах начала распространяться, и паломники стали приезжать сюда. Инфраструктура лагеря создавалась самими учениками: добыча воды, приготовление пищи, строительство - все на плечах тех, кто населяет ашрам.

Индия - страна, которая недаром ассоциируется с духовным развитием. Им интересуются не только туристы, но и местные жители. Во многих индийских семьях по сей день сохранилась традиция отправлять детей в ашрам. Что это такое, знает каждый ребенок. Детей отправляют сюда на какое-то время, хотя бы на пару месяцев. Здесь они учатся помогать другим, трудиться, духовно совершенствоваться.

Путь в ашрамы для американцев и европейцев проложила группа "Битлз", участники которой в 1968 году посетили гуру Махараши Махеш Йоги. Популярность поездок с этого времени неуклонно возрастала. В индийских ашрамах в 2005 году побывали 15 тысяч человек, а в прошлом году это количество увеличилось более чем втрое. Индия заняла пятое место в мире среди туристических направлений.

Зачем люди едут в ашрамы

В ряду паломников в период экономической нестабильности было множество бизнесменов. Заработав достаточно средств, они отправлялись в ашрам, чтобы поработать над собой. Ашрамы стали настоящим спасением во время глобального кризиса. Они приняли многих лишившихся работы и растерявшихся жителей различных стран мира. Жилье и еда здесь практически бесплатны, так почему бы не отправиться сюда на отступные, полученные при увольнении, чтобы с пользой для души и тела пожить некоторое время на природе? Конечно, основная цель, которую преследуют те, кто едут в ашрамы, - духовное развитие.

Состав паломников и карма-йога

По своему составу ашрамы очень разнородны. Сюда приезжает как международная богема, так и обыкновенные студенты. Любой ашрам тем не менее является местом, где можно заняться самосовершенствованием и самопознанием, полностью отрешившись от мирской суеты. Можно ухаживать за животными, работать в оранжерее или в огороде. При некоторых ашрамах действуют школы, в которых вы можете попробовать себя в качестве учителя. Общественно-полезный труд, которым занимаются здесь, называется карма-йогой.

Виды ашрамов

В Индии насчитывается тысячи ашрамов. Они бывают как строго классическими, всецело посвященными духовным практикам и йоге, так и демократическими, ориентированными на туристов. Вкратце расскажем и о тех, и о других.

Классические ашрамы

Классические индийские ашрамы - отличное место для тех, кто серьезно занимается духовными практиками и йогой и кому очень важно постоянно находиться среди единомышленников, общаться с гуру и медитировать. Как правило, бытовые условия в подобных местах спартанские, можно даже сказать, аскетичные. Спальни устраиваются на 6-10 человек, и спать приходится на полу на матраце. Конечно, в любом общежитии, даже самом скромном, обязательно имеются ванные комнаты и туалеты. В некоторых ашрамах тем, кто решил практиковать полное молчание, выдают особый значок, выражающий желание отрешиться.

Ашрамы для туристов

Менее строги и более комфортабельны ашрамы для туристов. Их достаточно много, и самые известные напоминают скорее крупные культурные центры, имеющие гостиницы. К примеру, центр Ошо, известный во всем мире, был основан как классический ашрам, однако в настоящее время он имеет статус медитационного курорта, куда стекаются люди со всего мира. Здесь имеется университет, библиотека, интернет-холлы, конференц-залы и даже безалкогольные бары и дискотеки. Но даже в таких заведениях обязательно есть то, что делает их ашрамами: известный гуру. Несколько раз в день он появляется на публике, чтобы пообщаться с паломниками.

Как попасть в ашрам

Многие классические ашрамы в Индии можно посетить без предварительной договоренности. Любому, кто постучится в ворота, найдется место в коммуне. Однако если вы не считаете себя строгим аскетом, вам лучше созвониться или списаться с выбранным заведением заранее. У крупных ашрамов имеются сайты, а у многих других - телефоны.

Если вы решили отправиться в коммуну, чтобы заняться йогой, помните о том, что в некоторых центрах необходимо записываться на курс заранее. Курсы бывают как для продвинутых, так и ознакомительные. Оплатив занятия, вы автоматически получаете место в гостинице или общежитии. Не во всех заведениях есть расценки на услуги. Однако это не означает, что вам не нужно платить за них. Обычно вас просят внести пожертвование, приблизительный размер которого вы узнаете от жителя ашрама, который будет вас сопровождать в первый день. Речь идет, как правило, о небольшой сумме.

Предлагаем вам познакомиться с пятью главными ашрамами Индии.

Ашрам Ошо

Находится он в Пуне (штат Махараштра). Это очень популярный индийский ашрам (фото его представлено выше). Чтобы попасть сюда, вам нужно оплатить пропуск. Он обойдется вам примерно в 10 долларов (550 рупий). За эти деньги вы сможете участвовать во всех медитациях дня. Месяц проживания в ашраме с тратами на жилье, еду, обучающие курсы и покупки обойдется вам в сумму от 600 до 2000 долларов.

Это место является настоящей Меккой для последователей учения Ошо (Бхагавана Раджниша) и эзотерических практик. Все желающие могут записаться на один или несколько курсов - от йоги и медитации до освоения сексуальных техник. Чтобы получить доступ в ашрам, вам необходимо иметь при себе медицинскую справку, подтверждающую то, что вы не больны СПИДом.

В настоящее время район Карегаон парк, где находится эта коммуна, уже не является малозаселенным зеленым районом, каким он был совсем недавно, несколько десятилетий назад. Банковские офисы, дорогие гостиницы и различные фирмы быстро вырастают вокруг ашрама. Именно поэтому в этом районе такие высокие цены. Если основная цель, которую вы преследуете, - уединение, то ашрам Ошо может вас разочаровать. Сюда съезжается множество туристов. Кроме того, в Пуне сегодня проживает более 10 млн человек. Он давно стал крупным промышленным центром. Однако множество людей, интересующихся учением Ошо, приезжают в ашрам и остаются здесь надолго. В коммуне можно познакомиться с интересными людьми, встретиться с гуру, поучаствовать в различных практиках. Безусловно, последователям Ошо стоит посетить этот ашрам. Отзывы о нем самые положительные.

Ашрам Саи Бабы

Он расположен в штате Андхра-прадеш (в Путтапарти). Комнату гостиничного типа, рассчитанную на проживание 2-4 человек, здесь можно снять за 2 доллара в день. Ашрам Саи Бабы является самым популярным среди иностранцев. Сюда приезжает множество людей, надеющихся увидеть чудеса, которые будто бы совершает гуру. Ашрам Саи Бабы активно занимается благотворительной деятельностью. Сюда можно приехать максимум на 60 дней.

Ашрам Ауробиндо

Эта коммуна расположена в штате Тамил-наду (Пондичерри). Проживание здесь обойдется вам от 2 до 12 долларов в сутки. Согласно замыслу основателя, этот ашрам является настоящим духовным городом. В настоящее время в нем проживает около 2 тысяч человек. В ашраме нет какой-либо отдельной практики или программы для посетителей. Правила, распространяющиеся на всех, - поиск гармонии и свобода вероисповедания. Основной достопримечательностью ашрама является Матримандир. Это огромная сфера, в которой размещен зал для медитации.

Кришнамачарья Йога Мандирам

В штате Тамил Наду (Мадрасе) расположен еще один интересный ашрам. Проживание в нем осуществляется по договоренности. В ашраме проводятся уроки пранаям, асан, пения ведических гимнов, а также индивидуальные консультации. Также здесь можно получить наставления по медитации и йоготерапии. В ашраме не принимают посетителей, не предупредивших о своем визите.

Фонд "Искусство Жизни"

Расположен он в штате Карнатака (Бангалор). Проживание здесь обойдется вам от 4 до 12 долларов в день. За обучение нужно платить отдельно. Вводный курс стоит 10 долларов (2 вечера и 1 день), за 20 долларов можно пройти курс для продолжающих. Основателем этого ашрама является гуру Шри Шри Коммуна активно участвует в благотворительной деятельности, проводит обучение медитации и йоге. В ашраме можно изучить систему освобождения от токсинов и насыщения тела кислородом, а также пройти курсы Сударшана-крии.

В заключение

Каждому человеку, интересующемуся духовным развитием, конечно же, стоит посетить ашрам. Что это такое, вы теперь знаете. Ашрамы в Индии разнообразны и многочисленны, поэтому каждый найдет себе место по душе.

Кстати, подобные коммуны есть не только в Индии. Вы можете посетить и ашрамы в России. Их не так много, однако некоторые достойны внимания. Одним из самых известных является ашрам Омкар Шива Дхам. Он находится в Омской области (поселок Окунево Муромцевского района).